söndag, november 28, 2010

Godbitar ur decembersläppet



När vi ögnar igenom vinerna som ska släppas på onsdag, slår det oss att vi hunnit prova en hel del. Och en hel del bra, faktiskt! Så vi samlar ihop hela klabbet till en behändig post.

Louisa Rose är talangfull vinmakare på Yalumba. Vid senaste stockholmsbesöket lyckades hon slutligen övertyga oss om aussie-riesling kan vara förträfflig - och att vi borde köpa den, dricka den och lagra den.

2004 Pewsey Vale Riesling The Contours dök upp i ett stim av yngre och äldre syskon - nollettan var allra bäst - och det finns mycket som talar för det här vinet. Dels att sex års lagring redan är avklarad, dels att det verkar vara byggt för sex år till. Vi fann en elegant, först något knuten doft med delikat början till utveckling. Tydligt mineralisk till sin karaktär, med toner av flintrök, nyregnad sten, ylle, diskret petroleum, örter, lime, grönt äpple och en aning av tropisk frukt. Även smaken var utpräglat mineralisk, ytterst välbalanserad, rik på extrakt, och rejält lång. Vi märkte inga tecken på justering av syran - vinet kändes solitt och äkta. Vi var helt överens: äntligen en aussie som kör rakt upp på vår gata. Och till rena rama fyndpriset dessutom. (90)

2009 Bründlmayer Riesling Steinmassel representerar en annan typ av riesling som vi brukar falla för: den unga, charmiga, finessrikt blommiga. Doften ger vit jasmin och vit frukt, kvittenäpple, citrus, massor av steniga mineraler och några kryddiga toner. Smaken övertygar med sin lättfotade elegans och sin nästan mintiga fräschör. Behaglig syrabalans och utmärkt längd summerar ett vin vi vill dricka mer av - och det snarast. (90)

2009 Bründlmayer Riesling Zöbinger Heiligenstein är ett nummer större - åtminstone när vi pratar bredd, kraft och potential. Doften är fortfarande knuten, fetare och gulare i fruktaromerna och något rosenblommig i sina topptoner. Smaken bjuder på fylligare frukt i en lite fetare kropp, med en känsla av druvskal som bidrar till den stadiga strukturen. Renheten imponerar, och Heiligenstein i en stor årgång har förstås mycket att ge med tillräcklig lagring. Vi tänker på hur härliga 2002 och 2005 blev med tiden... (91)

2009 Bründlmayer Grüner Veltliner Ried Lamm har en helt fantastisk doft av vit persika, akacia, nötter och peppar med salta drag av anis och lakrits. Smaken har all den sötfruktiga koncentration och rikedom man kan önska från ett toppläge - men trots hög druvmognad är alkohol och sötma väldigt skickligt balanserade, bättre än i de båda Alte Reben som också släpps i december. Ett imponerande vin, langa fram ett par schnitzlar så är saken biff. (92)

2008 Domaine Long-Depaquit Chablis Grand Cru Les Blanchots testade vi  i våras, när Union des Grands Crus de Chablis presenterade årgång 2008 på Grand. Hela grand cru-sortimentet från Albert Bichot övertygade, förmodligen tack vare både det fina året och briljanta insatser från Mathieu Mangenot - husets whizz-kid till vinmakare. Blanchots hade en elegant doft av mandel med dito -blom och -massa, en touch av vanilj samt en charmerande, druvmogen frukt med toner av päron och äpple. Behagfull syra, diskret ekhantering med fin krydda - och så plus i kanten för munkänsla, balans och harmoni. Inte totalt nackhårsresande som 2008 La Moutonne, men utan tvekan värt (92), särskilt om några år.

2008 Au Bon Climat Santa Barbara Pinot Noir - ja, den drack vi ju till helstekt fasan häromdagen! Samt spottade på Munskänkarnas Central Coast-provning i måndags. Vinet gav mersmak med sin charmerande bärighet, sina diskreta fat och sin gröna fräschör. Intrycket efter ett dygn i öppen flaska var väl värt att vänta på. Synd bara att överpriset från BS hängt med in i decembersläppet. (87-89)

2008 Yalumba The Cigar Cabernet Sauvignon är utåtriktat i doften, med ungdomliga godistoner. Vi får associationer till saftade svarta vinbär och blåbär, och hittar urtypisk eucalyptus och mynta, plus lite grön cabernetpaprika. Faten bidrar med kola, ceder, tobak, en gnutta terpentin och medicinala toner. Smaken är stor, fruktig och rättframt god, med kryddig värme, lite beska och snyggt upptorkande mineralkänsla i slutet. Extremt cabbigt och druvtypiskt vin, utan de syrajusterade vibbar man så ofta möts av down under. Inte illa, lätt att gilla. (88)

2007 Poliziano Vino Nobile di Montepulciano dök upp på Italien-dagen i veckan som gick. De senaste två årgångarna kunde provas jämsides hos Johan Lidby. Nollsjuan är kanske inte riktigt lika bra som nollsexan - men inte långt ifrån. Det man missar i doftmässigt finlir och deffad struktur får man tillbaka i form av generös frukt och dito tanniner. Den mörka sangiovesefrukten från Montepulciano klär bra i sin skickligt tillskurna ekkostym med tobak och choklad i fickan. Ett vin som smakar mer än det kostar, med tydlig adress till alla som gillar toscanare med kraft. (90)

2007 Poliziano Mandrone di Lohsa Maremma Toscana fanns att testa vid samma bord. Här möttes vi en förödande läcker pust av stall i bordeauxfaten, och ädla stall är ju som bekant svåra att värja sig emot. 2007 är en härlig drick nu-årgång i Toscana, så också i detta vin. Uttrycket håller sig på den eleganta sidan trots den relativa värmen i Maremma, och blir varken svulstigt eller alkoholvarmt. Detta kan mycket väl vara den version som charmat oss mest hittills. (90-91)

2008 Bruno Giacosa Nebbiolo d'Alba Valmaggiore serverades när Origo bjöd in till "Piemonte-Power" i april. Här fann vi en fjäderlätt, ljusröd nebbiolo med eteriskt blommig doft, strålande syror och små finsandiga tanniner. Ett slags light-version av den makalösa finess och elegans man måste förknippa med Giacosa. (89-90) De sista två vinerna vi fick smaka vid Giacosa-bordet - 2007 Barbaresco Santo Stefano och 2005 Barolo Rocche del Falletto - platsar båda bland årets största vinupplevelser alla kategorier. 2005 Barolo Falletto borde kunna erbjuda något i samma väg. Och är det någon som undrar över vår önskelista inför julen 2010, så säger vi bara 2004 Barolo Rocche del Falletto Riserva.

2007 Domaine du Pegau Cuvée Reservée har vi haft glädjen att få smaka flera gånger under året som gått. Vill man uppleva det blommande Vaucluse i cinemascope-format, så fungerar ett glas av detta vin lika bra som en utflykt genom vingårdar och garrigue. Det är redan så komplext och fängslande, så mineralstinnt och välproportionerat. Pegaus nollsjua ser ut att vara destinerad för stordåd i framtiden, och förtjänar en hedersplats i källaren. Ren kärlek! (95) Och så ännu en kandidat till önskelistan här.

2008 Robert Chevillon Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains testade vi jämsides med 2008 Camille Giroud Corton Le Rognet, när Tryffelsvinet presenterade höstnyheter. En helt annan stil i Vaucrains - mer av intensitet och kraft än av charm och elegans. Doften är fortfarande knuten, men vi imponeras av renheten i den hallontonade pinotfrukten, av hur enormt fokuserad och intensiv vinets energi är - och vilken enastående längd som blir resultatet. Faten känns lite för tydliga idag - eneträ, rostning, kryddor - men det ser ut att ordna sig med tiden. En klockren källarbourgogne, med potential för stordåd. (93)

2000 Château Larrivet-Haut-Brion Rouge var det ett bra tag sedan vi provade senast. Visst minns vi det som ett gott och välbalanserat vin, men också en aning menlöst, lite tillrättalagt och knappast jättespännande. Man måste vara ganska svältfödd på mognande bordeaux i allmänhet, och böjd åt etikettsdrickande i synnerhet, för att vilja lägga en halv långsjal på detta vin! Tänk vad lite namnmagi kan göra... (88-89)

2004 Château Rollan de By kunde vi (tack vare en viss världsmästare i sommellerie) sörpla i en blind trio där de andra två var 2004 Ch Margaux och 2004 Ch Cos d'Estournel. Det var solklart att denna anspråkslösa cru bourgeois inte behövde skämmas för sig i sällskapet. Cos tilldelades jumboplatsen utan prut, medan Margaux och Rollan de By fick ungefär halva segern var, beroende på om man föredrog elegans eller kraft. Trots att det svenska priset blivit betydligt högre än det europeiska (som är cirka €15) får man fortfarande mycket vin för pengarna. (90)

ps. Alla vinlänkar går till SB.

fredag, november 26, 2010

2 x Aglianico del Vulture från d'Angelo



Fratelli d'Angelo i Rionero del Vulture, Basilicata, är en producent som inte tar de enkla vägarna till publikens uppskattning. Men när man väl fått korn på vinernas karaktär och avsikter, så växer de långsamt på en - och plötsligt kommer man på sig med att längta efter mer. Här finns intryck att jobba med, och en kvalitet som varar.

2006 d'Angelo "Donato d'Angelo" Aglianico del Vulture DOC har en återhållsam doft, som behöver lite lock och pock för att avslöja vad som står på lut inför framtiden. Mörka surkörsbär, blyerts, tobak och järn. Bränd jord i botten, och så några rosenblad som tittar fram i övertonerna.

Smaken ger mer än doften, i nuläget. Attacken är slank och fruktsyrlig - till en början skenbart saftig - för att snart avlösas av en överraskande tät och kraftfull mitt där tanninerna griper tag och bär ut i en osöt, balanserat fruktig och mineralstinn eftersmak som hänger sig kvar på ett klart seriöst sätt. Inget smicker - här finns enbart ärliga avsikter.

2006 d'Angelo "Valle del Noce" Aglianico del Vulture DOC är lite yppigare i doften, mer utvecklat och komplext. Samma mörka surkörsbär, men också mer av plommon och korinter. Därtill bittermandel, körsbärskärnor och nysågad plommongren. Tobak och blyerts förstås, men också inslag av menthol och ingefära.

I munnen är valnötsdalen en storlek större än medtävlaren. En alltigenom seriös smak med tät frukt, bra struktur och bestämda tanniner som främsta argument. Sensationer av tobak, mörk choklad, mineraler och kryddor biter ifrån, och imponerar med rejält grepp och dito längd.

Till kvällens mat - skivor av oxfilé, samt skogschampinjoner och broccoli, tillagade i en fondue på barolo och köttbuljong - blir Valle del Noce solklar vinnare med sina underbara tanniner, som verkligen bjuder det motstånd som kött behöver (91). Efteråt kliver Donato d'Angelo fram och visar fin drickbarhet på egen hand, med en något fruktigare/vänligare balans - mer lämpad för tomatbaserade rätter. (89)

Vi tilltalas av den totalt fjäskbefriade stil som d'Angelos viner uppvisar. Hederliga grejor helt enkelt, ämnade för dem som emellanåt längtar efter traditionella doningar, och med en solklar lagringspotential för alla som har tålamod att spara.

Carlo Merolli säljer för 99 DKK/SEK och 115 DKK/SEK. Känns bara stilen okej, så pratar vi fynd.

ps. Karaffera timmar i förväg. Eller öppna och häll av ett glas dagen innan.

pps. Mer d'Angelo här.

torsdag, november 25, 2010

Holger & Hektor på besök




Vännen Holger är sällan i stan - typiskt göteborgare - så när tillfälle bjuds får man passa på. Vi har en del gemensamma passioner, till vilka hör riesling, pinot noir och tillagade pippifåglar. I kväll är det fasaner på stan, men vi fick bukt med dem genom en längre vilopaus i 100-gradig ugn. En gräddsås med hallonvinäger, röd vinbärsgelé och färsk timjan förväntas också funka bra till kvällens viner. Efter allt vin-spottande ska det bli skönt att sträcka ut med en riktigt vinmiddag igen. Först en liten apéritif, och då kör vi repris på ett säkert kort vi gärna ville visa upp - nämligen 2005 Georg Breuer Berg Rottland Riesling. Sen blir det blint.

Första glaset kommer i en transparent, ljust blåröd nyans med ljusare tomatkant. Vi möts av en charmigt öppen pinotnäsa, diskret fatkryddig, med fin grönörtighet samt inslag av blommor som ros och lavendel. Bärigheten är sval och fin med röda toner av såväl körsbär som röda vinbär och jordgubbe. Även i munnen ger vinet ett läskande intryck, med fint balanserad syra, diskreta fat och omärkbar alkohol. Bären har ändå en sötma som antyder varmare klimat eller läge, och de sällskapar med lätta tanniner och en liten kryddighet. En drickvänlig, omedelbart god pinot!

Både S & H: Härlig smak, men också rätt så kort. H: Förmodligen tyskland eller nya zeeland. T: Instämmer i att örtigheten känns väldigt tysk. H: Tysk örtighet, en aning värme och lite burgundisk elegans. Men det är inte så tätfruktigt som nyzeeländarna brukar vara. H: Vi är väl kvar i europa? S: Det är vi nog, de där reduktiva örterna känns välbekanta från ahr-dalen. T: Det är inte tyskt. H: Kanske norra italien? Hmm, är vi inte i bourgogne ändå? S: Ja, väldigt gott är det, hur som helst!

2008 Au Bon Climat Santa Barbara County Pinot Noir

Förutom för sin pudelrockarfrilla är Jim Clenenden känd för att skörda tidigt, och han har sina förebilder i bourgogne. Detta är hans bascuvée, och den presterar på ett sätt som påminner om en lätt och fin Ahr-pinot i 15-eurosklassen. Ett 20-dollarsvin som tyvärr blivit lite väl dyrt i BS. Flaskan hade stått öppen i ett dygn och vann starkt på det. (88-89) åtminstone ikväll.






Andra glaset har en varmare färg med större djup, men fortfarande ljust och transparent. Även doften är varmare, och öppnar upp fint med en tydligt kryddig och rostad fatkaraktär samt insmickrande toner av smörkola. Vi hittar intressanta stråk av tjära och tobak, med en vedbrasa runtom hörnet. Den fina pinotfrukten ligger i spektrat rönnbär/hallon/jordgubbar, relativt ljus och klart charmig, med några kryddörter på toppen och höstskog i botten. Smaken är rik och komplex, med perfekt balanserad syra och elegant bärfrukt. De silkiga tanninerna - dock med ett tydligt inslag av ek - tar för sig på ett sätt som ber om mat. Inte ett fulladdat eller extraordinärt vin, men elegant och harmoniskt, med viss mognadsutveckling utan några uppenbara tredjehandsaromer. Ett vin som tillfredsställer med sin längd.

H: Det är rätt ungdomligt till sin karaktär, ser ungt ut, fast med en liten tegelkant. T: En smula tillrättalagt, lite på samma sätt som Pio Cesare, men jäkligt gott. H: Det är nog från côtes-de-nuits, en bra premier cru. Det fyller ut och griper tag. Min fru har en lite annan smak än jag, hon gillar nämligen bara bourgogne om den är dyr. Hon skulle gilla det här. Syran är härlig, men vinet är lite luftigt i mitten. S: charmigt var ordet. T: kul att testa tillsammans, eftersom vi båda har handlat.

2002 Joseph Drouhin Charmes-Chambertin Grand Cru

En bra deal i europeiskt prisperspektiv, och skåningarna har som vanligt fortfarande chansen på Hansa-SB. Det är klokt att lägga vinet på rygg i några år, för att tona ner den relativt framträdande fatkaraktären och vinna lite i rondör. (91)




Nu blir det mat för vuxna och barn. Ettårige Hektor gillar verkligen fasan och vill uttrycka sin matglädje med hela kroppen. Han äter genom att trycka sitt ansikte mot matskålen. Det ser underbart ut.


Tredje glaset har en komplex, rostad fatkaraktär med indiska kryddor och bittermandel. Frukten har karaktär av mogna hallon och röda vinbär. Fräschören är extremt fin, likaså doftdjupet och rikedomen. Med den här komplexiteten är vi uppe på sann grand cru-nivå. En ton av tjära går igen även i den rika, viskösa smaken, som ger sensationer av svamp, tryffel och undervegetation. I mittsmaken hittar vi en känsla av citrus, särskilt apelsin och grapefrukt. Här finns uppenbar elegans, men också större kropp, och en annan tyngd och kraft än i föregående vin. Dock utan att tanninerna är särskilt märkbara - annat än som sammet och silke. Eftersmaken varar uppåt minuten.

Både S & H: Det här är bourgogne! H: Supergott! S: Skitgott! H: Här finns ett särskilt skimmer, som jag brukar kalla "anden i flaskan". S: Jag hittar tjärtoner och apelsiner, elegant kryddighet och pinotparfym. Doften är så eterisk och fin, frukten är så rik och vinet har en längd som verkligen ringer kvar. H: Det är mer personligt än Drouhins vin, mer "äkta". Så elegant och friskt! T: De här tonerna av svamp och undervegetation ger en enormt komplex känsla. H: Det här känns mer som côtes-de-beaune. Charmes var mer tannisk, det här är rundare. Dessutom jäkligt fina mineraler, och en ton av tobak. Otroligt fräscht lyft i doften också, en alldeles speciell kvalitet. Det är ungt - men hur ungt? 2008? Eller 2007? Jag gissar på Corton, att döma av kropp och kraft. T: Det finns en del alkohol i vinet, mer än man tror (14%). När man tänker särskilt på alkoholen, så kan man tycka att den är lite åt det höga hållet. Notera också den viskösa, aningen gräddkola-liknande munkänslan. Den röjer det tyska ursprunget.

2007 Jean Stodden Spätburgunder Alte Reben

Stoddens bästa vin heter helt enkelt Alte Reben. Det är en selektion av de allra bästa druvorna från Recher Herrenberg, och ett av de mest magiska vinerna vi smakade under Ahr-trippen i våras. Den här flaskan fick vi med oss från Alexander Stodden. Priset ligger på €70, och den som vill ha tag på vinet (i årgång 2006) kan kolla in nystartade Vinstocken.se, som säljer till samma pris som det tyska. (94)




Holger: Jag har tagit med mig ett vin också. Kan jag få en karaff?

Fjärde glaset är solnedgångsvarmt i färgen, transparent men mättat av fina fällningspartiklar, med tegelorange kant. Doften är rejält utvecklad och superkomplex, med toner av farin, muscovado, tjära och tobak. Sydfranska garrigue-örter, tryffel, mynta, kryddnejlika och kanel. Mogna hallon, torkad frukt med dragning åt russin, och en skvätt julmust. Ett helt underbart glas, med nosen på vid gavel! En ton av liniment med tydlig dragning åt plåster berättar om brettanomyces-angrepp i källaren, men bidrar enbart positivt. Smaken är superrik, fyllig, sötfruktig och smeksamt len. Otroligt givande och generös, med sin sötlakrits och sin formidabla varmjordsfrukt som fullkomligt ropar efter ostbrickan. Ett supermaffigt vin med omisskännlig whoa-faktor!

T: Det här är från 90-talet. S: Sydligt och varmt. H: ändå friskt, syran ringer fint. T: Det doftar lite som en mogen barolo, men ännu mer som en mogen châteauneuf, och det smakar så också. H: Det är inte från italien eller frankrike. S & T: Oj då! S: Då är det nog från portugal, med sin varma frukt. T: Eller från australien kanske? S: Eller en riktigt bra mogen rioja? H: Hittar ni några bordeauxdruvor? Eller kanske carignan? T: Ahaaaa... en Musar! H: Jäpp, en nittiotrea.

1993 Château Musar

Här är det på sin plats med upplysning om att Holger samlar på gamla Musarer. Vilket vi väl känner till, och det borde ha satt oss på rätt spår lite snabbare. Hur som helst ett perfekt vin till ostarna, som sagt... (92)



tisdag, november 23, 2010

3-betygsviner 23 november



Flight 1

2006 Claremont Reserve Coonawarra Cabernet Sauvignon (16020, 159 kr)

2006 Penfolds Kalimna Bin 28 South Australia Shiraz (16320, 159 kr)

2008 Ridge Geyserville California (90048, 295 kr)

2006 Castello di Fonterutoli Chianti Classico (32130, 289 kr)

2005 Fattoria Le Pupille "Saffredi" Maremma Toscana IGT (99151, 669 kr)

2006 Stag's Leap Wine Cellars "Fay" Napa Valley Cabernet Sauvignon (93004, 598 kr)


Flight 2

2004 Rijk's Tulbagh Cabernet Sauvignon (94211, 219 kr)

2007 Château Canon La Gaffelière, Saint-Émilion Cru Classé (96782, 543 kr)

2007 Château La Fleur-Pétrus, Pomerol (96758, 739 kr)

2007 Château Pontet-Canet Pauillac Cru Classé (96718, 639 kr)

2008 Santa Helena Parras Viejas Colchagua Cabernet Sauvignon (94613, 219 kr)

1991 Château Montus Madiran Cuvée Prestige (199 kr)

Vinerna serverades strax över 12 grader vilket gjorde sniffandet till en riktig utmaning.

Claremonts och Rijk's viner var lite karikatyrartade. Kalimna Bin 28 var direkt anonymt och själlöst i denna version, upprörande trist. 2008 Parras Viejas tog vinbärigheten till rent hallucinogena dimensioner, rätt kul och på sitt sätt gott. 2008 Geyserville doftade galet mycket päron, för övrigt var den igenkännbar som bra zin. Kvällens bästa vin tyckte vi var 2006 Fay. Riktigt klassig och övertygande doft, tanniner av absolut toppkvalitet, generös frukt. Skitgott och maffigt, lite som en dyr modernist från högra stranden.

2007 Canon La Gaffelière övertygade också utan tvekan, men hade en del brända och kolatonade fat som kändes spanska. 2007 La Fleur-Pétrus var elegant och omedelbart drickvänligt i en lättare stil, men knappast värt pengarna om man inte absolut vill ha just det vinet. 2007 Pontet-Canet var knutet och stramt, inte på långa vägar lika kul som nollfyran vid samma ålder, svårt att förutsäga vart det tar vägen. 2005 Saffredi satsade på järngreppstanniner i baroloklass, men hade annars inte mycket annat än fat att erbjuda just nu. 2006 Castello di Fonterutoli framstod som en stram bordeaux på steroider. 1991 Montus Prestige doftade ungefär som en mogen Pegau. Brett, plåster, örter och köttsaft! Mmm....

söndag, november 21, 2010

2005 Château Fonroque



Fonroque är en Saint-Émilion-egendom på uppåtgående, tack vare Alain Moueix och hans envetna strävan mot hälsosammare vingårdar. Biodynamisk odling är inte så vanlig i Bordeaux, men från och med 2005 är hela egendomen certifierad inom Eco-Cert och Biodyvin. Med 88% merlot och 12% cabernet franc är druvmixen klassisk för appellationen. En fyllig presentation av Fonroque finns att läsa här.

2005 Château Fonroque, Saint Émilion Grand Cru Classé är tätt i färgen och fint att se på. Glaset bjuder på en uppstudsig rödsvart doft av korinter, röda vinbär och röda körsbär med krossade kärnor. Vi noterar ett drag av sillinläggning med ättika, kryddpeppar och muskot. Biodynamiken kommer till tals genom röda äpplen och blomtoner. Dessutom hittar vi rotfrukter, stall, järn, reduktiva mineraler, lakrits och örter. Som synes hyggligt med doftintryck för ett ungt vin. Smaken är ungdomlig, stramt hållen och knastertorr, med frisk syra, seriös men knuten frukt, tuggbara tanniner, och en lång kryddig avslutning med aptitligt snörp.

Intrycket är karaktärsfullt och fjäskbefriat. Alldeles utmärkt, och elegant på sitt tuffa, kompromisslösa sätt - men, här finns tanniner som inte står Madiran efter! Fredagskvällens älgfärsbiffar med kantarellsås får gott sällskap, men vinet ger intryck av att behöva minst fem års lagring till. Hmm, kommer frukten att överleva tanninerna?

Efter två dygn återkommer vi till Fonroque. Nu har det hänt en hel del positivt. Doften har utvecklat toner av kola, mörk choklad, fet lakrits och fuktig matjord. Sillinläggningen lyser med sin frånvaro, likaså rotfrukterna. Frukten känns rikare och mer insmickrande, fortfarande med toner av röda vinbär och tydliga korinter som avtecknar sig mot en rik svart fond. Även smaken är rikare, med mer av öppen fruktighet och stora tanniner som rundats av på ett behagligt sätt. Kryddigt bett i slutet, och en tillfredsställande lång eftersmak. Vår kalvlever anglais får precis det motstånd som behövs - fast efter middag stänger butiken. Riktigt gott hur som helst, och med fin potential. (90)

Men... Bordeaux är ju sällan konkurrenskraftigt när det gäller priset, och så är tyvärr fallet även för detta exklusiva mitt-i-månadensläpp. Det har blivit lite för dyrt, helt enkelt. För en attraktiv prislapp, pröva den här adressen.

ps. Ett varuprov från Franska Kvalitetsviner.

2005 Georg Breuer Berg Rottland Riesling




2005 Georg Breuer Rüdesheimer Berg Rottland Riesling har nått en suverän harmoni, fortfarande med hela sin ungdomlighet intakt. Frukten är sötmogen och ren som av söderns persikor, mandariner, grape och passion - men utan tendenser till övermognad. En aning frizzante, spänstigt i strukturen, lekfullt kvillrande i mineralerna - samtidigt helt utan jordbeska eller associationer till tyngre oljeindustri. De eleganta citrussyrorna sjunger i munnen - men inget hårt eller kartigt står att finna. Det här är en sublim upplevelse, och ett livsfarligt gott glas som gläntar på porten till himmelriket. Det är fantastiskt att se hur väl Rottland -05 utvecklas. Bästa flaskan hittills! (93)

lördag, november 20, 2010

Olivier Humbrecht har ordet




Det finns vinodlare, och så finns det mästervinodare. Sen finns det en som är Master of Wine. När man får träffa en gammal idol är det lika gott att passa miken. Håll till godo.

”Hej och välkomna! Vi producerar i runda siffror 200 000 flaskor per år, vilket gör ungefär 35 hektoliter per hektar. Min största skörd under de senaste tio åren var 2004, och den minsta - med bara 28 hektoliter per hektar - 2010.

Under de senaste åren måste jag säga att vi varit lyckosamma. Vad vi - eller jag - gillar, är att få en normal blomning och en varm, skön sommar, men inte allför torr. När det blir för torrt får vi ofta mer problem än när det är för fuktigt. Så jag föredrar faktiskt att augusti är lite våtare och svalare. Kanske inte så kul för turisterna, men bra för vinrankorna. Gräset är fortfarande friskt och grönt, rankorna gröna och fina. Vad vi sedan vill se, i slutet av augusti och början av september, är en återgång till betydligt torrare väder. Gärna varmt i början av september, men rejält mycket svalare i slutet av månaden. Och sedan torra, friska dagar med högtryck i oktober. Soligt, men inte varmt, är perfekt för att fullborda druvornas mognad.

Vi har särskilt uppskattat de årgångar där druvorna tagit lång tid på sig att mogna. Vissa kanske tror att det är negativt om det tar lång tid - i många andra länder jorden runt mognar ju druvorna väldigt tidigt - men om man vill göra viner med storslagna smaker och stark vingårdskaraktär så gäller att: ju längre tid druvorna tar på sig att mogna, desto bättre för komplexiteten och kvaliteten på vinet. Och detta är vad precis vi fått av de fyra sista årgångarna. 2009 i mindre grad, den var lite varmare, särskilt tidiga september var hetare. Men i motsats till vad många tror, fanns det faktiskt några dagar under tidiga augusti när vi tänkte att nu måste det sluta regna och bli fint väder. Så skedde också, men istället blev det nästan för fint! Fast 2010, 2008 och 2007 var precis som jag beskrev - svala somrar följda av fantastiska skördeförhållanden. 2007, 2008, 2010, 2005, 2004 var alla årgångar med höga syror, ja en väldigt god balans i den bemärkelsen. 2009 hade vi lite lägre syra än -08 och -10. Jag skulle ändå beskriva den som ”normal”.

I vingårderna började vi arbeta biodynamiskt under 1997, efter ett antal experiment med vår kompost som föll väldigt väl ut. Vad som fick mig att gå i biodynamisk riktning under det tidiga nittiotalet - när jag tog över gården 1989 efter min far - var att vi började tillverka vår egen kompost. Vi hade en hel del problem med att få komposten att verkligen bli kompost. Spillningen var så fylld av antibiotika från högteknologiskt jordbruk att den vägrade förvandlas till humus. Skiten förblev skit, helt enkelt! Vi var tvungna att söka oss upp i Vogesernas bergstrakter, där det fortfarande finns en hel del bönder som jobbar med gammeldags metoder. De här bönderna kunde förse mig med prima spillning, som vi så väl behöver för att blanda med skalrester, stjälkar och grenar från vingårdsbeskärningen. En bra kompost är till hälften animalisk, till hälften vegetabilisk. Om ni prövar att tillverka själva, så blir inte enbart gräsklipp en bra kompost, det behövs en animalisk del också.

Hur som helst, genom att använda ekologisk spillning lyckades vi göra mycket bättre kompost, och en dag blev den fantastisk! Jag talade med bonden som levererat spillningen, och det visade sig att han använde biodynamiska metoder. Det gav mig en ingivelse - det var precis hans spillning jag behövde! Och den använder jag än idag - femton år senare.

Jag följde föreläsningar och deltog i konferenser i ämnet, talade med andra vinodlarkompisar som vid den tiden antingen var i full färd med att konvertera vingårdarna, eller var på väg att göra det. Jag gillade filosofin och helhetssynen. Så vi dynamiserade vår första kompost 1996, och resultatet var ännu bättre än innan. Det blev en riktig ögonöppnare för mig. Jag har en vetenskaplig skolning i grunden, så jag gillar att se och observera saker. Vad vi kunde se här, var tio gånger så många maskar i komposten! Det var lätt att mäta effekten - och den enda skillnaden var tillsatsen av några få små pellets med naturliga preparat, bland dussintals ton av kompost. Det får en onekligen att undra vad som händer – men det funkar!

Under 1997 startade vi omfattande experiment ute i vingårdarna, och vi var verkligen nöjda med resultaten av vad vi gjorde. I jorden noterade vi fler mikroorganismer och runt rankornas rötter mer av det svampmycel som kallas mykhorriza. Svampen lever på rötterna och hjälper rankan att utvinna närande mineraler. Vi kände att vi återigen brukade jorden på ett riktigt sätt. 1998 började vi använda metoderna i alla vingårdar.

För er som inte vet, så bildades domänen 1959 av mina föräldrar. Zind är min mamma, medan Humbrecht har varit vinodlare från far till son sedan 1620. Så jag är tolfte generationen Humbrecht. Mina föräldrar startade med bara fem hektar, idag har vi 40, vilket gör oss till en relativt stor familjeegendom med Alsace-mått mätt.

Michel de Montaigne sa - när han kom resande med Louis XIV som invaderade Alsace och annekterade landskapet som en del av Frankrike 1681 – att Alsace är ”en sådan vacker trädgård”. Och det är verkligen sant, Alsace är ett paradis för jordbruk. Vi har ett bra klimat, vi är skyddade av bergen, vi har lite mer regn på sommaren än på vintern, eftersom klimatet är kontinentalt. Det betyder att landet är fertilt, och allt vi odlar - träd, frukter, majs, druvor - kan bli väldigt rikbärande. Om du odlar majs och det ger riklig avkastning, så är allt gott och väl, men när det gäller vindruvor är det oftast inte alls lyckat. De bästa vingårdarna är nästan alltid belägna i en karg, näringsfattig jord, med låg fruktbarhet. Idealiskt är lägen på sluttningar med granit eller schist, i vulkanisk eller kalkrik jordmån. Beroende på mesoklimat och jordtyp väljer odlaren den druvsort som är bäst lämpad för platsen – om de lyssnar på sin vingård, och inte på sin marknadschef eller sina klienter, som kanske vill ha något annat.

Eftersom vi också har rätt stora varationer i klimatet, förklarar det att vi vissa år skördar senare. Vi kan få ädelröta, vi kan få söta såväl som torra viner och allt däremellan. För att göra det lättare för våra kunder introducerade vi 2001 en siffra på etiketten som indikerar graden av sötma. Ett index från ett till fem, där ett är torrast och fem sötast.

Så om ni tittar på vinerna framför er – Zind 2008, Riesling Clos Windsbuhl 2007 och Riesling Rangen 2007 – är de alla index 1, alltså antingen bentorra eller nästan torra i smaken. Riesling Brand 2007 har ett index på 2, och Brand 2000 ett index på 4. Smaka sist, eftersom den är betydligt sötare än de andra. Den rika färgen är inte bara ett resultat av ålder, utan även ett resultat av botrytis i just den specifika årgången.

Alsace är alltså ett högavkastande område, skördeuttagen kan vara riktigt ymniga. För att åstadkomma kvalitet måste man begränsa antalet druvor på varje stock, något som kan göras på flera sätt: val av rotstock, val av ranka, massal selektion, valet av lämplig vingård med en stenig jord som är mindre fruktbar, och så förstås planttäthet – plantera tätare och låt rankorna kämpa mot varandra. Du får mindre vigör, färre sjukdomsproblem, och många andra fördelar. En stor nackdel dock: det kostar mer att producera. I Alsace kan du hitta allt mellan 2 000 och 10 000 rankor per hektar. Du kan förstås också minska skörden genom valet av gödning, kompost och allt sånt. Eller så tar du bort knoppar, eller genomför grön skörd vilket är ett annat sätt att minska skörden. Men det här är ett sätt - vi kan snacka om det senare – som jag ogillar, det är inte bra! Den som väljer att grönskörda måste erkänna att han strulat till det i förväg, och får klippa bort klasar för att fixa problemet. Det är som att en kock lagar 40 tallrikar, när han blivit ombedd att göra 32. Åtta tallrikar går i soporna, och det är inte bra.

Hur som helst – tillbaks till vinerna! ”Zind” är en blandning av chardonnay och auxerrois, där chardonnay utgör två tredjedelar. Detta är hur vingården en gång planterades, så vi har inte bestämt blandningen själva. Windsbuhl förvärvades 1987, det är en relativt ung plantering. När vi köpte den, var vi tvungna att ändra på det mesta - trots att det är en gammal vingård, med en historia som går tillbaks till 1400-talet. Den förste ägaren till Windsbuhl var den österrikiske hertigen av Habsburg, och det var ett av hans många sommarresidens - på så vis den västligaste delen av hans välde. Här finns en underbar kalkstensjord: gammal och stenig, fattig på organisk materia. Namnet på jordmånen är ”muschelkalk”, något som ni förstår betyder ”rik på musselskal från jura-perioden”. Högt belägen, väldigt sval - och alla viner som kommer från Windsbuhl delar samma karakteristika. De är delikata, eleganta och höga i syrorna - något ni kan se i både Zind och Riesling Windsbuhl.

Så varför chardonnay i den här vingården? Man kan säga att det är ett sätt för oss att kompensera för den förlust av syror som blivit en effekt av den globala uppvärmningen. I Alsace är auxerrois en traditionell druvsort som ofta går under namnet pinot blanc. En hel del av den pinot blanc som marknadsförs är faktiskt gjord av auxerrois. Druvan är en släkting till chardonnay som ser snarlik ut, men har lägre syra och mer av parfymerade aromer. Så, om jag inte vill tillsätta syror till vinet, kan jag istället blanda in en druva med högre naturlig syra, som ändå är lämpad för vingård och klimat, för att kompensera auxerrois och tillföra mer av krispighet och fräschör - vilket är precis vad vi vill ha! Om den vinifieras traditionellt - i motsats till i bourgogne - har vi inga barriques eller liknande, men en gemensam nämnare är lång lagring sur lie, något som kan ge en smått reduktiv karaktär till vinet när det är ungt. Det är också ett vin som fått en långsam jäsning, trots att det inte är särskilt alkoholstarkt, bara 12,7% på ett ungefär. Det tog mer än tolv månader på sig att jäsa klart. Vi tillsätter varken jäst, enzymer, vitaminer, kväve, tiaminer, B6 eller allt vad du kan få när du köper ett paket jäst. Så vinet tog sin tid att jäsa, och det vilade på sina jästrester i 90 hektoliters foudres under 18 månader. Det drogs inte om, och buteljerades först i februari 2010. Fortfarande lite i yngsta laget för mig, och det behöver en stund på sig för att öppna upp.

Aromerna av färsk svamp och undervegetation har att göra med den långa, autolytiska samvaron med jästresterna. Jag ser inget problem med att spara vinet i tio år eller mer. Men eftersom det är klassat som "Vin de Table" - på grund av den otillåtna chardonnay-komponenten - dricks nog de flesta flaskor alltför unga. Jag skulle gärna spara det längre än vissa andra av mina viner! Zind har producerats sedan 1991, men från och med 2004 ändrades druvsammansättningen, och druvorna kommer sedan dess helt och hållet från Clos Windsbuhl.

Fram till år 2000 såldes vinet som ”Pinot d’Argent”. Vi fuskade lite, för vi buteljerade vinet med 30% chardonnay fram till 2000 - året då INAO hörde av sig och sa: du har chardonnay i dina vingårdar (för jag deklarerade officiellt en andel chardonnay, och jag kan inte hävda att jag gör någon crémant). INAO krävde att vi skulle rota upp, något som jag inte var glad åt med tanke på att stockarna gav fina resultat. De var ändå tio år gamla, så jag tänkte inte lyda.

Den andra utvägen vore att göra mousserande vin, vilket inte är intressant för mig. Den tredje utvägen vore att klassa ned vinet till bordsvin. Som jämförelse, och som något av ett skämt, tillåter AOC Alsace att ta ut 86 hl/ha och chaptalisera musten motsvarande upp till 2,5% alkohol. I vissa årgångar, som i 2009 och 2003, tillåts vi även att tillsätta syra - något som är horribelt för mig. Alltmedan gränsen för Vin de Table är 90 hl/ha – bara 4 hl mer – och då får jag varken chaptalisera eller acidifiera. Så på många sätt kan man säga att Vin de Table har stramare regler än AOC! Ledsamt, men bara en av många galna saker med INAO.

I 2007 Riesling Clos Windsbuhl finner vi en definierad mineralitet i en helt torr rieslingstil med hög syra, väldigt typisk för året. Kanske inte det mest öppna idag, men ett vin som kommer att uvecklas väl under lång tid.

Går vi vidare till 2007 Riesling Rangen, hittar vi en grand cru-vingård i sydligaste Alsace med väldigt branta sluttningar i ett rakt sydvänt läge på hög höjd, som faktiskt är ganska svalt trots de soliga förutsättningarna. Båda dessa rieslingar, Windsbuhl och Rangen, var de som skördades sist under 2007, i mitten av oktober eftersom årgången var relativt tidig. Hälsosamma druvor i båda två, vilket gjorde att de jäste ut fint och har ett heltorrt uttryck. Rangen kännetecknas av en intressant, vulkanisk, sedimenterad jordmån som ger en väldigt stark flintig, rökig personlighet som ritar dit en tydlig signatur för det här läget. En del uppskattar det inte – lite som med rökig single-malt - men om du gillar det, så finns risk att utveckla ett beroende. För mig är både 2007 Windsbuhl och 2007 Rangen vad jag vill ge i varje årgång - ett riktigt bra vin.

2007 Riesling Brand är totalt annorlunda. Mycket mer fruktigt och aromatiskt, mer floralt. Brand har en granitjord som gör läget mer snabbmognande, och ett varmt mesoklimat i Turckheim, där vi har vårt vineri. Här finns en liten antydan till ädelröta, inte mycket, men tillräckligt för att ge vinet lite mer alkohol och sötma. Mer av rondör och botrytis-karaktär. Av de tre rieslingvinerna från 2007 är det Brand som är mest ”showy” idag. Beroende på matsammanhang kan de olika vinerna visa sina olika kvaliteter. Rikt och runt – eller stramt och syrligt.

2000 Riesling Brand var en rejält botrytiserad årgång - det var det årets stil. Här har vi ungefär 34 gram restsocker och 13,4% alkohol. Kort sagt är det ett slags mini-vendange tardive. Med mer influens av botrytis får man också en rikare färg, aromerna är också mer kanderade och exotiska. Man kan också notera utvecklingen av riesling: när den är ung kan den vara knuten och stram – särskilt om den är torr – men om man ger den tid, utvecklas en vackert mogen riesling-karaktär. Inget av vinerna uppvisar den där täta, oljiga petroleumkaraktären. Personligen gillar jag inte den typen av riesling. Om den utvecklas efter tio-tjugo års tid kan det vara en stilig karaktär, men jag tvekar att kalla den för bensin, diesel eller petroleum. Om den hittas i ett helt ungt vin är det snarare resultatet av övermanipulerade druvor, aningen omogna, maskinskördade och vinifierade på ett teknologiskt sätt med hjälp av rostfritt stål, snabb jäsning, oren jästfällning – och inget av detta är mina metoder.

Vidare till Pinot Gris Rangen. 2005 har index 3, 2001 har index 2. I båda fallen hittar vi gott om botrytis. Man skulle kunna tänka sig en linjär skala där 5 gram blev 1, 15 gram blev 2, 25 gram blev 3 och så vidare. Men så har vi årgångar med tio gram socker som smakar väldigt sött – årgångar där syran är låg, 2003 och 2009 till exempel. Sedan har vi årgångar där syran är hög, som 2010 och 2008, där tio gram smakar nästan torrt. Jag försöker också att föreställa mig hur vinerna kommer att utvecklas. Med tiden förändras smaken. Lite på samma sätt som ett rött vin smakar mindre strävt, upplevs ett vitt vin mindre sött när det blir äldre. Om man smakar ett sött vin med fyrtio års ålder, är sötman inte alls lika aggressiv som när det var ungt. Allt detta är parametrar jag försöker integrera i mitt index. Jag kan förstås göra misstag - jag måste ju bestämma siffran redan innan vinet kommit i flaskan. Efter buteljeringen kan vinet förändras, som ni vet.

Pinot gris är nuförtiden den tredje mest odlade druvan i våra vingårdar – riesling är den viktigaste med 35%, och gewurztraminer god tvåa med 30. Resten delas mellan auxerrois, chardonnay, pinot blanc och muscat – vi gör en fruktig variant från Herrenweg och en seriös, mineralisk version från Grand Cru Goldert. Dessutom en liten skvätt pinot noir - vi gör fyra-fem barriques, åtminstone vissa år.

Pinot gris är en tuff druvsort att ha att göra med. På 70- och 80-talen blev den här druvan mycket populär. Men det var ett sällsynt vin, bara 2% av vår produktion, och rätt komplicerat att göra. Det gamla massala urvalet gav små klasar, små bär, och de flesta odlare planterade inte mycket pinot gris i och med att skörden blev så liten. Det var inte en lönsam druva, helt enkelt. Så, i och med 70-talet, kom moderna kloner som gav större klasar med fler bär, och fler klasar per ranka. Uttagen sköt iväg på ett dramatiskt sätt, men tyvärr rasade kvaliteten på de flesta pinot gris-viner i Alsace. På grund av den ökade populariteten började folk att plantera pinot gris lite var som helst, utan att välja den plats som lämpade sig bäst för druvsorten.

Själva använder vi fortfarande massal selektion från några urgamla rankor vi har, som vi kallar ”pinot gris vieilles vignes”. Pinot gris karakteriseras alltid av det lägsta medeluttag vi har på egendomen.

Herrenweg är vingården som ligger runtomkring vårt vineri. Här finns en grusig jordmån. Grusjord har särskilt en fördel - den är väldränerad, den evakuerar vatten snabbt. Den är dessutom varm och mognar druvorna snabbt. Det är lätt att uppnå bra druvmognad även i svalare år, och man får fruktiga, druvtypiska uttryck i vinerna. Nackdelen med den här vingården, särskilt för yngre viner, är att med den goda dräneringen förlorar vi också mineralitet i vinerna. Dessutom är större stenar svåra att bryta ner för bakterierna i underjorden. Vi har alltså inte mycket av lera eller silt i den här jorden. Det är alltså en jord som producerar rätt få mineraler, och har problem att behålla dem.

Biodynamisk odling, har jag noterat, ökar jordens möjlighet att ta vara på mineralerna, genom olika saker vi gör i vingårdarna. Det har medfört en stor förbättring, och det är faktiskt inte i de yppersta vingårdarna man ser den största förbättringen när man konverterar till biodynamiskt, utan snarare i den här typen av vingård.

2007 var en tidigt mognande årgång, med hög druvmognad. Det fanns en tydlig andel ädelröta - därigenom rikedomen, den upplevda sötman och den stora, kraftfulla stilen. I Alsace skulle en klassisk matchning vara terrine de foie gras. Rik, fet mat - mer vinter är sommar (riesling vore mitt val för en fin sommardag). Fylld kalkon, njure, grismage, grisfötter, lièvre à la royale, alltså hare kokt i chokladsås. Allihop rätter som kanske inte är bra för hjärtat, men väldigt bra för själen.

I de två Pinot Gris Rangen - 2005 och 2001 – hittar vi den typiska karaktären av Rangen, en rökig, flintig personlighet, men med stor rikedom. Båda årgångarna var underbara i Alsace, och kunde åtnjuta fantastisk mognad i september och oktober. Båda årgångarna hade ädelröta, och 2005 är något mer kraftfull än 2001, det är årgångskaraktären, medan 2001 är rätt elegant, med integrerad sötma. De flesta vet inte hur pinot gris åldras, vilka smaker man får med tiden. 
Druvan kan i värsta fall vara ganska neutral, men med tiden förtydligas de fina, honungslika aromerna.

Nu kommer vi till Gewurztraminer. Prova de båda Herrenweg först, 2001 och 1998. Inte bara för att de är Herrenweg, utan för att de är torra viner. Inget av dem har mer än fem gram socker, och omkring 14,8% alkohol. Heimbourg 2000 och Clos Windsbuhl 1999 är sötare versioner av gewurztraminer. Heimbourg har 32 gram restsocker per liter och Windsbuhl 36.
Den stora skillnaden mellan vinerna handlar mer om alkoholen, där Heimbourg har nära 15%, medan Windsbuhl endast har 13. 2000 var en mycket solig, varm årgång, medan 1999 var mer elegant, mycket svalare och senare att mogna. När det kommer till vingårdsbeskrivningar, har ni redan bekantat er med Herrenweg, och känner till den grusiga jorden och den fruktiga stilen. Den enda skillnaden mellan druvorna i det avseendet, är att min morfar Zind hade planterat en massa gewurztraminer efter världskriget var över, i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Så vi har gott om gamla gewurz-stockar i Herrenweg, vilka endast används till att framställa det här vinet. Alla yngre stockar, de som är under 30 år, går till vår Turckheim eller vår generiska gewurztraminer. Detta är inte fallet med vår Herrenweg Pinot Gris, där vinrankorna idag har en ålder av 20-25 år.

Gewurztraminer är den druva som ger högst alkohol, men mindre av syrastruktur. Här finns en intressant antydan till tanniner, eftersom det är en tjockskalig sort. Så gewurz har mer tanniska kvaliteter än riesling. Oftast känner man dem inte, eftersom gewurztraminer ofta blir ett sött vin, och sötman maskerar strävheten. Men när man får en torr version av gewurz, överraskar det ofta hur tanniskt vinet smakar. Om man gör en laboratorieanalys, är de uppmätta värdena för fenoler inte långt från en burgundisk pinot noir, 5-10 gånger mer än i en riesling! En tannisk druva alltså, vilket är bra eftersom tanninerna ger struktur och ersätter syrans roll i vinet. Tanniner får också vinet att smaka torrare, på samma sätt som syra gör. Det kan tyckas tokigt att vilja uppnå ett rikt, sött vin med gewurz som har lägre syra än riesling, men det funkar på grund av den tanniska rikedomen. Torra versioner av gewurztraminer är också intressanta. De är inte särskilt populära i Frankrike, fransmän vet inte riktigt hur de ska använda dem med mat. Men så fort man går utanför det traditionella franska köket, och inkluderar kryddor och asiatiska influenser, eller kreolska, mexikanska, marockanska, grekiska - eller ost, för all del - så funkar det fint. När man ser sig om runt jordklotet finns det många länder förutom de asiatiska som använder sig av kryddor och höga smaker. Torr gewurz kan vara underbar.

Både 2001 och 1998 är spännande. När man betraktar färgen och doftar på vinet, tänker man gärna att de ska vara riktigt söta, och faktum är att druvmognaden är hög, men 5-6 gram restsocker är verkligen inte mycket för en gewurztraminer. Lägg till ålder - speciellt i 98:an - så registrerar man ingen sötma alls. De är torra på tungan - men med ett slags söt känsla, eftersom de skördades vid hög mognad. I 1998 har vi en liten influens av ädelröta, därför också en lite mörkare färg. Vad som är intressant med 98:an, i jämförelse med 2001 som har en mycket yngre uppenbarelse, är att den helt har tappat sina druvtypiska drag. Det är inte längre en rosenparfymerad, litchee-fruktig, geranium-doftande gewurz, utan har börjat uttrycka en mer kryddig, pepprig aromatik. Inslaget av ädelröta har också bidragit till att döda en del av de druvtypiska karakteristika.

2001 var en väldigt hälsosam skörd. Jag minns den mycket väl, för det var den enda årgång där jag kunde använda pressresterna, marc de gewurz, för att destillera (jo, vi destillerar lite emellanåt). Och för att göra bra marc behöver man en extremt hälsosam frukt. Det är inte lämpligt att göra marc på druvor i vendanges tardives-stil. Röta kan vara bra för vin, med det är inte bra för destillerade grappa-produkter. Ni kan se hur 2001 - fortfarande idag när vinet är nio år gammalt - har en frisk frukt, lite ljusare färg, och en mycket ren aromatik med floralt uttryck. Förföriskt!

Så när man skördar gewurztraminer sent, slipper man de över-aromatiska, parfymerade, deodorant-liknande smakerna som kan göra gewurz lite överväldigande, tröttsam och ”too much”.

Om vi nu tittar på 2000 Gewurztraminer Heimbourg, så flyttar vi oss till en jordmån av kalksten. Jag måste säga att kalkstensjord - särskilt när vi har en stor andel märgel - troligen är den bästa jordtypen för denna druvsort. Gewurztraminer är en druva som mognar tidigt, det är aldrig ett problem att få tillräckligt med socker och alkohol. Problemet är istället struktur och komplexitet i smaken. Märgel och kalksten tillåter druvorna att mogna mycket långsammare. Lämnar vi druvorna längre på rankan, får vi en mycket bättre fysiologisk mognad. Skalen har mycket bättre aromer, och det ger en gewurz som är mer kryddig än blommig och parfymerad. Och det är alltså vad vi får i en kalkstens-vingård. De är mindre ”showy” på nosen, vanligtvis mycket mindre blommiga, men mycket mer kraftfulla i smaken, och definitivt med en bättre lagringspotential.

Jag är klart imponerad av 2001 Gewurztraminer Herrenweg, av hur den tar sig ut idag. Verkligen ungdomlig, men resultatet är förmodligen mer influerat av den exceptionellt goda årgången 2001 än av den aktuella vingården. 1998 är mer en klassisk Herrenweg vid tolv års ålder, som nu är drickfärdig och inte bör sparas mycket längre. 2001 däremot, har nog tio år framför sig, vilket är ovanligt för den här vingården!

Ett annat kvalitetskriterium för gewurztraminer - som jag ser det - är att vinet ska visa mer i munnen än på nosen. Är doften större än smaken så får man inte mer än vad man ser, inget mer är att vänta framöver. Är förhållandet det motsatta - som i Heimbourg där doften är stram och återhållsam medan smaken är ”oh my god, var kom den ifrån” – så betyder det att vinet kommer att ge stor behållning även om tio år.

1999 är en årgång som var ganska komplicerad, en utdragen skörd som pågick under två månader. Vi avslutade skörden 16 november. Det var en blandad årgång, framgångsrik på vissa sätt, men i övrigt skulle jag kalla den en ”klassisk”, normal årgång i Alsace. Inga problem med röta eller något i den vägen, eftersom september och oktober var fina. Gewurztraminer gav en intressant skörd -99, men pinot gris var druvan som hade det svårast. Gewurz skördades väldigt sent, med en liten influens av ädelröta, som i Clos Windsbuhl här. Till synes är den i ett mer framskridet stadium än Heimbourg. Detta handlar för mig om en ren skillnad mellan årgångar. Men Windsbuhl är också från början ett mer demonstrativt vin. Alla Windsbuhl-gewurzer vi gjort under de senaste tio åren har varit kraftfulla, aromatiska och väldigt ”showy”, särskilt under de första åren efter buteljeringen. 99:an är för mig väldigt representativ både för vingården och årgången - precis som 2000 Heimbourg.

Men trots sitt läge är 1999 Gewurztraminer Windsbuhl ett elegant vin i smaken, kanske beroende på den lägre alkoholen (13,5%), som var ett kännetecken för året. Om man gillar den här typen av gewurztraminer, är 2010 den årgång jag osökt kommer att tänka på. Precis samma sak där: stor rikedom, låg alkohol, mer sötma, vacker syra. 2000 däremot är en kraftfull årgång. En Parker-årgång (skratt…) sorry!

SGN, som vi kallar dem i Alsace, har oftast 95-99% botrytis i hinkarna när vi skördar den här typen av druvor. Om druvorna är supermogna till att börja med, och mängden druvor per ranka lågt redan innan druvorna angrips av ädelröta, säger det sig själv att resultatet blir ett vin som är mycket rikt och mycket sött. Pressningen görs extremt långsamt – vi pressar långsamt för alla våra viner, hela klasar får 12-14 timmar – och när det gäller SGN får pressningen ta en hel dag. Rikedomen når oftast 21-22% potentiell alkohol, upp till… jag tror vårt rekord ligger på 36,5%!  En siffra vi tangerade med den nollsjua som buteljerades för två månader sedan. Men vanligast är att det handlar om 23-25% potentiell alkohol, som i detta exempel. Räknat i Oechsle pratar vi om mellan 160 och 170 (i det färdiga vinet innebär det 150-160 gram socker och drygt 12% alkohol). Allting över detta resulterar i viner som är mycket sötare och har en låg alkohol. Måhända mer komplicerade viner, och viner som närmar sig sitt drickfönster först när de är över tjugo år gamla.

1997 var ett år då vi hade en hel del botrytis på gewurztraminer, men inte riktigt tillräckligt för att framställa en stor årgång av senskördade VT och SGN. Vi kunde ha fått mer botrytis genom att vänta längre, för vädret var riktigt fint. 1997 påminner på många sätt om 2000, ett lätthanterat år med medelgod syra, så vi misslyckades på så sätt att inte alla vingårdar hade kapaciteten att nå det sista stadiet av full botrytis med bibehållen syra. Med hög sötma behövs också en hög syra för att nå balans.

Vinet kommer från en vingård som är mycket speciell för oss, Clos Jebsal. Jebsal betyder ”en plats där du finner gips”, eftersom jordmånen utgörs av - gissa vad - gips och rik märgel. Det är en vingård som jag brukar jämföra med barolo, eftersom den ligger i ett mycket varmt mesoklimat, och jorden är rik med ett tjockt lager märgel, så den värms upp mycket långsamt. Så klimatet där vingården ligger - rakt söderläge, brant och terrasserat, i Turckheim - tillåter druvor och botrytis att uvecklas tidigt, men jorden ger ändå en fantastisk struktur och syra, samt en slags svalkande karaktär till vinet. Det är den enda vingård vi har på egendomen, där i stort sett varenda årgång sedan vi började göra vinet i 1989, har gett VT eller SGN eller bådadera.

När vi skördar de här vinerna har vi två hinkar. I en hink hamnar all botrytis, i den andra hinken hamnar resten. Även den andra hinken kan ha ett smärre inslag av botrytis, så den blir ofta en vendange tardive, och i vissa årgångar kan den till och med bli en andra SGN. Men inte i 1997. Det andra vinet blev ett klassiskt, relativt torrt index 3.

Med ålder går sötman in i vinet, så det här är viner som behöver sin tid innan man kan avnjuta dem. Gott om kanderad frukt, apelsiner, marmelad, persika, men också en tydlig mineralitet. Jag tycker fortfarande att det är en yngling. Färgen är mörkare, men det är normalt, när vinet är 30 år gammalt kan det få en kulör av karamell. En del SGN går ganska lätt i den riktningen. Ni har väl sett bilder på gamla d’Yquem, av någon anledning får vissa årgångar färgen av kaffe efter 30 år. Det beror helt på hur botrytisen utvecklades i just den årgången.

Syran kan lätt uppgå till 7-9 gram. I en årgång med hög syra, exempelvis 2008, hade vissa pinot gris 10,5-11 gram syra. Man hittar inte många rieslingar med den syran! Men 1997 är ganska låg.

Jag provade nyligen 86:an och den gav faktiskt ett yngre intryck än denna 97:a. Där fanns en väldigt starkt tryffelliknande arom. Druvkaraktären hade nästan helt övermannats av vingårdens personlighet, med drag av vit tryffel, kryddor, christmas pudding, pepparkaka…”

AK: Har du någonsin tvivlat på dina biodynamiska metoder?

”Inte på resultaten - men ibland på arbetsinsatserna som behövs. Det ÄR komplicerat! Man börjar åstadkomma riktigt bra biodynamik först när man anpassar metoderna till sin egen kunskap om de unika förhållanden man har. Det är som ett matrecept. När du börjar laga mat så gör du exakt som det står i receptet, punkt för punkt. Gör du något fel blir resultatet dåligt. Men när du utvecklas till en bra kock, så frigör du dig från receptet och börjar improvisera. Du uppfinner ditt eget recept. Men ska man uppfinna sitt eget recept, så måste man vara duktig. Man kan naturligtvis uppfinna saker som är dåliga också! Men när man blivit bra, börjar man känna hur man ska göra, man känner årgången, man känner vinrankan. Och sedan använder man sin magkänsla, sin intuition för att göra vissa saker och ändra receptet. I boken kan det stå: i juli ska du använda arnika för att göra det här. Jag kanske tänker att jag använder calendula istället, för att jag känner att det kommer fungera lika bra. Det liknar mycket hur man ser på olika funktioner i kompositionen av en maträtt.

Sedan 1997 är vi certifierade genom - och medlemmar av – Biodyvin, en sammanslutning av biodynamiska vinodlare. Vi skapade en officiell certifiering inom gruppen 2002. Innan dess gjorde vi ungefär som Demeter fram till 2007: en intern certifiering där medlemmarna kollade vad de andra hade för sig, ungefär som ett slags gudfäder. Vilket förstås är ett knivigt förhållande. Om jag hälsar på en annan odlare, och vi dricker vin hela kvällen, så certifierar det inte mycket, eller hur? Det är knappast bekvämt att kolla byggnader och räkenskaper hos en vän, att öppna dörrar och snoka under mattan efter förbjudna produkter. Då är det mycket bättre att ge kontrollfunktionen till ett yttre organ, som får i uppgift att kolla upp saker och ting, och som vandrar likt poliser genom byggnader och vingårdar för att checka av att allt står rätt till. Vid tvekan kan de använda labb-analyser som redskap. Så här har vi alltså haft det sedan 2002. Certifieringen blir Eco-Cert och Biodyvin.

Biodyvin organiserar alltså bara vinodlare, så vi har samma problem och samma mål. Det är lättare att röra sig snabbt framåt med en homogen grupp, till skillnad från Demeter som certifierar precis allt som är biodynamiskt: yoghurt, mjölk, ost, grönsaker, vin, honung, smör, vad ni vill. Så för dem var det mycket svårare att installera samma modell för certifiering. Annars är båda certifieringarna likvärdiga och harmoniserade med varandra.

För tio år sedan hade jag inte tanke på certifikat - jag såg det bara som att någon utomstående skulle lägga sig i vad jag gjorde. Men idag är det många odlare som – eftersom det blivit mode – säger att ”jag jobbar lite biodynamiskt”. Man kan säga att de förorenar kommunikationen, i och med att de nämner begreppet ”biodynamisk odling” på ett till intet förpliktigande sätt - detta i motsats till ”ekologiskt”, ett begrepp som kontrolleras av staten. Den som använder begreppet "ekologiskt" utan att uppfylla kraven, kan förhöras av bedrägeriroteln, och produkten kan återkallas, oavsett om producenten använder begreppet muntligen, på en etikett, i en broschyr, på en kartong, vad som helst.

Biodynamiskt, däremot: vem som helst kan producera och sälja en ”biodynamisk cykel”. Ja, varför inte? Ingen kan säga emot, för ordet är inte skyddat av regeringen. Vilket är sorgligt. Det finns bara två grupper världen runt, Demeter och Biodyvin, och våra möjligheter att skydda namnet inför konsumenterna är inte alls lika starka som myndigheternas. Och därför säger jag idag: har du inga lik i garderoben – gå och certifiera dig. Det är varken dyrt eller komplicerat. Och sen behöver du inte rättfärdiga dig."

IA: I vilken utsträckning använder du svavel?

"Jag följer Biodyvins rekommendationer, som finns publicerade på deras hemsida. Gränsvärdena är hälften av EU:s. Man får använda lite mer om man lagrar ett vin under lång tid i fat, men för övrigt ligger det på hälften. De flesta biodynamiker är inte besatta av svavelnivåer, eftersom vi betraktar svavel som en naturlig biprodukt av jäsningen, och dessutom som ett naturligt element som har en kraftfull verkan för vinrankan, ett jordelement med stark association till eld.

Svavel är alltså i sig inget problem för biodynamiker. Vårt huvudsakliga problem är svavlets ursprung. Vi är ständigt på jakt efter naturligt svavel, som antingen kommer från vulkaner eller har extraherats från växter. Tyvärr finns det ingen som arbetar med detta, i och med att inga pengar finns att tjäna i slutändan. Och att betala folk för att riskera livet i indonesiska vulkaner är knappast vidare coolt heller. Så allt svavel vi köper idag, kommer från fabriker inom petroleumindustrin. Det finns ingen annan lösning, och det bekymrar oss. Inte för att det kommer från de här människorna, utan för att det associeras med ett budskap som inte är bra för varken vinrankorna eller vinet. Men nivåerna är lyckligtvis lägre än i konventionella viner."

AK: Hur använder ni svavel i vingårdarna?

"De rekommenderade nivåerna ligger på 7 kg svavel per hektar, men vi använder kanske 1,5 kg. Det gäller koppar också. 2010 använde vi 0,8 kg metalliskt koppar per hektar under hela året, vilket är försumbart. Forskning har visat att under 2 kg per år och hektar kan metaboliseras av jorden och växtligheten. Så vi ser hur kopparnivåerna sjunker i vingårdarna, vilket inte är fallet hos konventionella odlare. De kanske inte använder koppar så ofta, en eller ett par gånger om året. Men när de gör det, är doserna 50-100 gånger högre än biodynamikernas, så du finner betydligt mer koppar i konventionella viner. Det är ett faktum som enkelt kan ledas i bevis. Och självklart, idealiskt sett skulle vi vilja köpa koppar som extraherats från växter. Vinrankan kommer att känna igen det som något som tidigare processats av en planta."

IA: Men jag menar, det är ju bara svavel, ett grundämne. Det handlar bara om ett visst antal protoner och elektroner, inget annat. Det går inte att se någon skillnad på en atom beroende på var den kommer ifrån. Det är ett grundämne!

”Tala om för mig, vad händer när du talar i en mobiltelefon? Det är bara luft som förflyttar sig. Eller, förklara livet för mig. Varför står du där och tänker, när vi för 500 miljoner år sedan bara var celler som hoppade upp ur havet? Du kommer till en punkt där vetenskapen inte kan förklara allt…

På omslaget till er svenska vintidning (Munskänken, ö.a.) finns ett intressant test: man tar några droppar av det man vill analysera – det kan vara morotsjuice, vin eller vad som helst. Man blandar det med vatten och kopparklorid, ett ämne som liknar det vi använder i vingårdarna. Man lägger blandningen i en petriskål, som får torka vid en given temperatur – 25 till 30 grader - i en speciell ugn som är helt fri från vibrationer, radiovågor eller magnetisk påverkan. När blandningen torkar kommer kopparkloriden att bilda kristaller, som antar vissa former. När man analyserar produkter som är energimässigt döda, kommer pulvret att stanna som en hög på glasskivan. Om produkten är full av liv, kommer kristallerna att bilda mönster på skivan, med en viss logik. En nod i mitten och en särskild form beroende på vilken produkt du analyserar. Det finns vissa saker man kan se väldigt tydligt genom denna typ av analys. Det är förmodligen den enda kvalitetsanalys man kan göra på vin, alla andra analyser är endast objektiva mätvärden av socker, alkohol, syror, fenoler, tanniner, och så vidare. De säger aldrig något om huruvida vinet är bra eller dåligt. Det är som med människor, man kan mäta vad de är gjorda av, men inte om en person är god eller dålig. Men det här testet visar vinets energi, och även en del av dess karakteristika: om druvorna angripits av botrytis, om vingården lidit av vattenbrist, vinets harmoni och mognadsfas med mera. Ingen vetenskapsman kan förklara hur det går till, men vissa sjukhus har prövat testet eftersom det exempelvis kan förutsäga cancer tio år i förväg. Det är rätt fantastiskt vad man kan utläsa genom detta test, och man ser verkligen vinets sanna karaktär. Detta bara för att ge ett exempel på något som inte kan förklaras…”

Oliviers mobiltelefon: riiing!

”Är det du som ringer? Oj, det måste betyda att jag ska hålla klaffen nu…

Nåväl, för mig är det resultatet som räknas. Sanningen finns i flaskan eller glaset. Så länge metoderna inte förorenar oss människor, luften och vattnet är jag nöjd.”

FV: Finns det någon problematisk aspekt av biodynamiken?

”Det enda abret är kostnaderna. Det finns en massa indirekta kostnader som konventionella producenter inte står i mål för. När en konventionell producent förorenar 200 meter grundvatten, betalar han inte vad det kostar att rena vattnet. Det är samhället som betalar. Ni får betala, genom högre skatter, för att rena floder och vattendrag – när en kille gjorde det! Den dagen konventionella producenter direkt får betala för konsekvenserna av sina handlingar – extra kostnader för en större onkologiavdelning på sjukhuset, rening av floder, rening av luften, kostnaden för effekterna av global uppvärmning, kostnaden för följderna av orkanen Katrina – den dagen kommer ekologisk odling att vara billigare.

Idag betalar jag skatt för min granne som förorenar floden, och det irriterar mig. Jag förorenar inte – det är orättvist. Jag har tio gånger fler anställda än den genomsnittlige odlaren i Alsace, och hjälper därmed regeringen med arbetslösheten. Detta är exempel på bieffekter som är orättvisa mot den giftfria odlaren. Ja, jag är medveten och att jag står och idkar lobbying här. Men det är viktigt att allmänheten förstår varför en ekologisk produkt måste få kosta mer. Ja, den kostar mer när du köper den, men den kostar inte mer för samhället.”

MH: För att sammanfatta, finner jag att vinerna för varje år blir mer disciplinerade och lite torrare i stilen, fokuserade som alltid, men lite torrare, något som jag tycker är spännande. Och på så sätt blir de också – om möjligt - mer eleganta.

”Om ni ger mig tio sekunder till så ska jag förklara varför. Mer vildjäst och bättre jäsning är en orsak. Bättre fenologisk mognad, som uppstår tidigare. Jag kommer inte berätta varför, eftersom det skulle ta två timmar till. Men det är sant att vi får en tidigare fysiologisk mognad som ger fler valmöjligheter när det gäller skördetillfälle. Det betyder att: vid 12% alkohol har mina rieslingar en bättre mognad idag än de hade vid 13% för tio år sedan!”


Tre glas riesling: Rangen 07, Brand 07 och Brand 00.

Provade viner 19/11:

Zind Z008

2007 Riesling Clos Windsbuhl
2007 Riesling Rangen de Thann Clos Saint Urbain
2007 Riesling Brand Grand Cru
2000 Riesling Brand Grand Cru

2007 Pinot Gris Herrenweg de Turckheim
2005 Pinot Gris Rangen de Thann Clos Saint Urbain
2001 Pinot Gris Rangen de Thann Clos Saint Urbain

2001 Gewurztraminer Herrenweg de Turckheim
1998 Gewurztraminer Herrenweg de Turckheim
1998 Gewurztraminer Clos Windsbuhl
2000 Gewurztraminer Heimbourg

1997 Pinot Gris Clos Jebsal SGN

Provade viner 18/11:

Zind Z008
2007 Riesling Clos Windsbuhl
2007 Riesling Brand Grand Cru
2007 Riesling Rangen de Thann Clos Saint Urbain
2007 Pinot Gris Herrenweg de Turckheim
2001 Pinot Gris Rangen de Thann Clos Saint Urbain


(Provningen 19/11 arrangerades av Vinunic, 18/11 av Munskänkarna i Stockholm. Föredraget är översatt från engelska, och publiceras med tillstånd av Olivier Humbrecht)

onsdag, november 17, 2010

La Chablisienne 1er Cru 2008: Singulière vs. Fourchaume




La Chablisienne är det ledande kooperativet i Chablis. Rätt imponerande att ta del av siffrorna: 300 odlare brukar 1200 hektar vinmark - en fjärdedel av hela appellationen. Man kunde befara tillrättalagda stordriftsviner och allmänt prestigesnack på hemsidan - istället får vi en längre utläggning om begreppet "mineralitet" - den svårgripbara men härliga upplevelsen av sten i näsa och mun. Det är precis sånt som vi stenskallar gillar!

2008 La Chablisienne Chablis 1er Cru "La Singuliere" har en mycket ljus, gröngul färg. Doften är örtkryddig, med citron, grön sparris och rökiga mineraltoner som lustfyllt kittlar nosen. Upplevelsen i munnen är ung och distinkt - syran spänd som en fiolsträng. Vi njuter av en solid, strukturerad mittsmak som fyller ut med extrakt, mineral och skaltoner för att skapa en stilig båge ut i den tillfredställande långa avslutningen. En elegant, harmonisk och välproportionerad chablis med klockren terroirkänsla. (89)

2008 La Chablisienne Chablis 1er Cru Fourchaume ser ungefär likadant ut, bara något mer färgintensivt. Doften har ett inslag av smör och citron - det blir lemon curd när man blandar. Diskreta honungstoner, vanilj och en aning av bokna gula äpplen. Smaken är större och lenare i munkänslan, samtidigt hårdare i syran med en liten aning av beska (skal eller fat) i slutet. Helheten berättar om lite mognare frukt, med en släng av malolaktisk jäsning och fatlagring för mindre andelar av vinet. Verkligt bra chablis, hur som helst. (90)

Båda vinerna är extremt trevliga att dricka som unga, både till kvällens fiskrätt och på egen hand. Samtidigt lovande för framtiden - årgång 2008 i chablis är verkligen underbar! Vår favorit ikväll blir La Singulière som mindre påverkad av malolaktiska toner och fat, för att ge fritt spelrum åt toner av örter och mineraler. Det här är riktigt schyssta grejor!

La Singulière fick vi som varuprov från importören Vinunic, vinet lanserades nyligen för 159 kr i BS.

Fourchaume köpte vi hos danska Philipson i somras för 99 DKK, nu 149 DKK.

ps. Använd länkarna för ingående beskrivningar från producenten.

3-betygsviner 16 november

Äntligen dags för röd flagg på trebetygskryssningen! Källarsvala kommer de upp på borden, nyss omhällda i anonyma flaskor. Den svala serveringen brukar bidra till en tilltalande doft, och passar bra till de klarröda vinerna i första hällningen.

Flight 1

1. Granatröd färg. Försiktig doft av våt sten, hallon, röda körsbär och viol med ungdomliga godistoner. Grenache? Något inslag av örter, lakrits och oliv, ingen fatkaraktär. Tanninrik och lingonsyrlig smak med lätt kropp, tydlig örtighet och klart hyfsat grepp. Osöt avslutning med viss längd. En matvänlig profil - det känns som en enkel med hygglig côtes-du-rhône, lätt och aningen kartig, från ett svalt år som 2008. Gissningsvis gjord på grenache med framträdande syrah-komponent. God kvalitet, men lite anonymt. Troligen kostar det kring hundralappen. (85)

2008 Fontanafredda Langhe Nebbiolo (22300, 99 kr)

Tanninerna borde ha dragit i bromsen för den felaktiga slutledningen.


2. Mörkt granatröd färg, med blå nyans. Parfymerad doft med tydlig pinotkaraktär. Godisek och något syntetiska, kletiga drag av tvål och vanilj. Pinotfrukt åt det mörkare hållet, körsbär och skogsbär. Frisk smak, ganska generöst fruktig, men också en rätt kantig upplevelse i munnen. Något kärv och grön med ektanniner och en robust syra utan större elegans. Viss bränna i eftersmaken. Inte helt snyggt, minus för både doft och smak. Bör vara en nyzeeländsk pinot noir, med en ambitionsnivå som inte uppfylls. (86)

2008 Quartz Reef Bendigo Estate Central Otago Pinot Noir (94272, 299 kr)


3. Ljust röd, lågintensiv färg. Kryddig doft med aningen brända drag, örter, peppriga toner, vanilj och ventilgummi. Extremt pinottypisk/burgundisk frukt i den ljusare delen av färgskalan. Friskt syrlig, elegant smak med utmärkt fokus och balans. Örtiga, greppiga tanniner och bra längd. Detta gillas skarpt! Bara något för hårt fatat, men det ska nog ordna sig. Tycks vara från côte-de-beaune, eller snarare från själva beaune. En producent åt det moderna hållet som är duktig på ursprungskänsla - det känns som Camille Giroud, och det känns väldigt bekant. Beaune Cent Vignes 08? (90)

2008 Camille Giroud Beaune 1er Cru "Les Cent Vignes" (90045, 249 kr)


4.Tät rubinröd mot oxblod, nästan opak. Kryddig doft med mintchoko, eucalyptus, mynta, choklad och massor av rostade godisfat. Mörka vingummin i frukten. Citrussyrlig, strävt tanninrik, fyllig och balanserad smak med godistoner. Kryddig avslutning. En publik, tillrättalagd barossa shiraz i 150-kronorsklassen, smakar inte alls tokigt. (84)

2008 Wyndham Estate South Australia Shiraz (6829, 99 kr)

Givande och bjussigt vin, helt ok sett till priset - om man står ut med den manipulerade känslan. De flesta av våra intryck har med ekfaten att göra.


5. Ljust granatröd som ettan, med blå nyanser. Öppen, bärig doft, hallon, blåbär och rotfrukter, med toner av skumgodis och geléråtta. Bärig, gräsig smak med medelgod syra och snälla tanniner, en rätt kort historia. Oförargligt vin, som dock smakar helt ok. Maceration carbonique sätter karaktären. Beaujolais? (82)

2009 Alde Gott Baden Pinot Noir (6601, 103 kr)

Från ett stort kooperativ i Ortenau med 380 medlemmar och 246 hektar. Inte en endaste gissning på pinot. Varför gör di på detta viset, tyskarna? Det är ju knappast brist på beaujolais...


6. Rubinröd färg med fin lyster och varma, djupa nyanser. Elegant, pinotkryddig doft som ger ett rikt, komplext och dyrt intryck. Mintiga, vanilj- och cedertonade ekfat. Rätt fyllig smak med rikt fruktig körsbärspinot, stora silkiga tanniner, dyr ek och en allmän känsla av klass. Ung bourgogne, minst premier cru i en fruktig och generöst fatad stil. Côte-de-Nuits att döma av mörkare frukt. Gevrey eller Vosne? Bäst i flighten. (92 > 91)

2007 Denis Mortet Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes (94306, 615 kr)


När vi går igenom vinerna har det här glaset förändrat sig en hel del och känns extremt vaniljtonat och ekat i överkant. Kaffe, läder och banankaka har tittat fram. Smaken har fått en modern fatbeska som inte märktes först, och tappat i finess. Vi är många som börjar tänka rioja istället för bourgogne, och betyget bör nog justeras ned lite.


Flight 2

7. Lilaröd färg med blåröd kant. Yppig doft, ungdomligt fruktig och bärig. Vinbär, blåbär, hallon, mandel och purunga godistoner åt MC-hållet. Vinbärsfruktig smak med frisk, sval karaktär. Lätt vad gäller alkohol, men rikliga druvtanniner som pockar på uppmärksamheten och säger cabernet. Ingen fatkaraktär. Gissningsvis en cab franc från Loire, exempelvis Saumur, lite enklare bistro-stil men rätt gott. Plus för tanninstrukturen. (86)

2009 Georges Duboeuf Morgon Cru Beaujolais (5106, 89 kr)

Mest strukturerade versionen hittills - 2009 är stort i Beaujolais. När diskuterade man senast tanninerna i en Duboeuf?


8. Varm rubin, relativt tät färg. Komplex doft med viss utveckling, något stallig och kryddig. Vinbär, korinter, rotfrukter, svamp, och saltlakrits. Merlotdominerad bordeaux eller rioja? Balanserad smak, stram och osöt med behaglig sälta. Rondör av fatlakrits, skön munkänsla, tanninstruktur med gott snörp. Inte jättemärkvärdigt, men riktigt gott och tilltalande. Ger ett svalvuxet intryck, och stilen är klassisk. Bordeaux, högra stranden. (87)

2006 Marqués de Cáceres Rioja Crianza (2734, 94 kr)

Ser man på. Bra utdelning för pengarna.

9. Varm rubin, transparent uppsyn. Rostad doft, knäckig, kryddig ek. Lätt volatil, varm frukt med söta drag av plommon, körsbär och jordgubbar. Gott om vaniljtoner och några örter. Hyfsat frisk smak med framträdande fruktsötma, balanserad syra och medhårstanniner. Tydlig hetta i den något fruktglesa avslutningen.  För mycket ek och för mycket upplevd sötma. Californisk pinot, måttligt kul. (86)

2007 Saintsbury Carneros Pinot Noir (94385, 299 kr)

Slapp man den kladdiga fruktsötman skulle detta vara så mycket bättre (tagga gärna ner på eken också).


10. Färgintensiv, djup rubin. Kryddig, rostad, tjärtonad doft med varm slånbärsfrukt, tobak, kaffe och vanilj. Rätt gott om ek. Rejält tanninrik smak med läskande tranbärssyra. Stabil, respektingivande frukt och en torr avslutning. Det för tankarna till en internationellt orienterad barolo med i mesta laget av ek, typ den nya "maffigare" stilen från Fontanafredda och liknande producenter. Rätt givande och substansrikt vin, dock. (89)

2006 Viña Pedrosa Ribera del Duero Reserva (94633, 279 kr)

En gång på druvkursen gissade vi Ribera på Fontanafredda -03. Så, nu är vi kvitt! Mycket tanniner och ek ÄR ju Ribera.


11. Tät, mörkröd färg. Lustig ton av örter, honung och pinje som för tankarna till södra rhône. Fler tydliga markörer av lavendel, gummi, viol, garrigue, nori och plåster. Stor, munfyllande smak med mycket av allt: frukt, syra, tanniner och alkohol. En rejäl kärve örter samt toner av pastis, anis och fänkål med salmiaksalta mineraler. Påtaglig fruktsötma och kryddig avslutning. Grenache/syrah-blandning från södra rhône, nollsjua från châteauneuf som det verkar. Ambitiöst och fullmatat vin, men ändå ingen riktig höjdare. (89)

2007 Domaine de Saint Paul Châteauneuf-du-Pape "Cuvée Jumille"(94529, 299 kr)

Inte vår stil dock, här blir det pass. Se till att lagra tills sötman gått in. 2014+


12. Varm rödsvart rubin, transparent med röd kant. God, utvecklad doft med varm frukt av spanskt snitt. Svarta vinbärstoner och något unkna fat. Ceder, cigarr och vanilj, läder, källartoner och sten. Friskt syrlig, måttligt tanninrik smak med avmätt fruktsötma, allt i en behaglig medhårsstil som inte blivit uttorkad. Vinbärscabbighet plus allmänt spanska vibbar borde vara lika med Penedès. Torres Mas La Plana i mognande version? (88)

2001 Conde de Valdemar Rioja Gran Reserva (12601, 144 kr)

Ingen krondill, inget kräftspad, ingen överdos vanilj. Det här är gott, och mycket för pengarna om man gillar klassiska spanska viner med lite utveckling.


Mer rött nästa vecka!

Bordeaux 2000 "bin end"


Tio år efter skörd brukar vara en bra tumregel för hur länge man bör vänta på sin klassade bordeaux - om man inte snackar första klass. Vem vet, kanske har nollnollorna börjat titta fram ur sina gryt?

Stockholmsmunskänkarnas källarmästare, Ulf Jansson, plockade fram ett gäng udda buteljer ur förrådet och satte ihop följande "enflask-provning" för fjorton provare som visat sig extra flinka med avtryckarfingret. Platserna tog nämligen slut på tio sekunder!

2000 Château Grand-Puy-Ducasse, Pauillac Cru Classé (90)

2000 Château de Fonbel, Saint-Émilion Grand Cru Classé  (89)

2000 Château La Commanderie, Saint-Émilion Grand Cru (88)

2000 Château Clerc-Milon, Pauillac Cru Classé  (92)

2000 Château Clos des Jacobins, Saint-Émilion Grand Cru  (89)

2000 Château Meyney, Saint-Estèphe Cru Bourgeois (87)

Flest röster fick Clerc-Milon. Gott om ek, med toner av kola, kryddor och nougat som möter upp den rika frukten. Smaken har en generös rondör, och samtidigt är vinet så elegant med sina sammetslika tanniner, sina krydderier, sin lilla bitterhet och sin rejäla längd. Lite tillrättalagt om man ska vara kinkig, men jäkligt gott.

Vår favorit blev istället Grand-Puy-Ducasse. Här fann vi mineraler, rosor och örter i den övertonsrika doften. Vinet är slankt, balanserat och långt i smaken. Återhållsamt med ek, men gott om terroirkänsla. Ett autentiskt, elegant vin.

Mycket hände i glasen under den tid som stod till buds. Gruppen var överens om att samtliga viner var goda, men fortfarande överlag alltför unga. Ingen större brådska med nollnollorna alltså...

söndag, november 14, 2010

4 x Ghemme från Ioppa



Ghemme... eh, hmm. Munskänkar som skrivit teoriprov på vilken nivå som helst har säkert lärt sig rabbla sina DOCG i Piemonte: Barolo, Barbaresco, Ghemme, Gattinara och så vidare. Men hur många har smakat på de där två sista?

Nu finns chansen att råda bot på det. Azienda Vitivinicola Ioppa Fratelli Giampiero e Giorgio ligger i Novara-provinsen i nordligaste Piemonte, med en hänförande utsikt upp mot Monte Rosa-massivet. Släkten har odlat vin ända sedan 1852, och här blandar man gärna sin nebbiolo med en mindre andel vespolina. Ioppas bästa vingårdar heter Santa Fé och Bricco Balsina. Med början 2004 buteljeras de som vingårdsviner, men dessförinnan gick druvorna till standardtappningen. En gammeldags uppfostran lovar gott i detta sammanhang: två år i medelstora, välhållna botti - och inget tjafs!



1996 Ioppa Ghemme DOCG har den ljusaste färgen i kvartetten: transparent brunröd som en mogen bybourgogne, med tegelorange kant som glesnar mot vattenklar. Doften är liten men utvecklad, med associationer till murrig undervegetation som tar oss ut i skogen, där vi hittar lingon och tranbär, rönnbär och nypon. Kåda från ene och tall kommer till - menthol och liniment också - samt några fina puffar av tjära, nougat och kaffe. Smaken är lätt i kroppen och distinkt syrlig, med knappt märkbara tanniner och en gles, något uttorkad frukt. Om nu frukten är på väg att ge upp, är i alla fall syran hur pigg som helst. S som uppskattar rejält syradrivna doningar skriver "härligt" i protokollet. T gillar också aromerna i det här lätta vinet, men noterar "på väg ner" och "kort eftersmak". (87)



1997 Ioppa Ghemme DOCG är lite mörkare i färgen, men fortfarande ett ljust och transparent vin. Doften är riktigt lovande - och respektingivande! Här är det nämligen mineralerna som tar för sig, med toner av blyerts, jord och tryffel. Vi noterar också en tilltalande örtig fräschör, och frukten ger ett mognare intryck som drar mer åt körsbärshållet. Dessutom gott om stjärnanis och riven muskot, samt en tobakston som påminner om inotyolsalva (hej, alla småbarns-föräldrar!) Smaken är lättare medelfyllig, med hög syra och ändå tillräckligt av andra komponenter - mogen frukt, tanniner, kryddighet och mineraler - för att uppnå en utmärkt balans och dito längd. Med sina supertydliga örter och mineraler är detta kvartettens mesta "terroirist". Ungdomlig stuns saknas inte heller! Ett vin i klassisk piemontestil - och därmed ett klockrent matsällskap. (90)



1998 Ioppa Ghemme DOCG är mörkast och mest färgintensivt av de fyra, ett snäpp före nittionian. Doften är rejält utvecklad och rik som en mogen barolo, med knäckiga, smöriga toner ovanpå mogen körsbärs- och jordgubbsfrukt. Vi njuter av ett ordentligt doftdjup med drag av farinsocker, tjära, sötlakrits och choklad. Smaken följer upp doftintrycken och gör oss knappast besvikna. Det här är en stor smak med skön viskositet och bra tyngd i munnen. Rejält med mogna tanniner, tjära, russin och muscovadosocker. Riktigt gott vin med härlig längd, men också aningen rustikt i avslutningen med en smula bitterhet som drar av en pinne i slutbetyget. Oväntat fylligt för dessa nordliga kullar, och ett utmärkt meditationsvin som tog slut först. Alltid ett gott betyg! (91)

1999 Ioppa Ghemme DOCG doftar av mandelblom och körsbär, med en småsvettig ton av jordig tryffel. Den flyttar efterhand ner i potatiskällaren och avslöjar sig som korkdefekt, något som bekräftas av stum frukt och vass, brännande smak. Vinet får ledas av banan och hamnar i frysen för nya äventyr, och eftersom vi redan öppnat en knasigt korkad flaska hade vi tyvärr inte fler hemma. En intressant detalj var att korkarna hade ett annat utseende än de äldre, med annan grafisk formgivning. En annan korkleverantör, kanhända? Vi får återkomma om det här vinet, men Italienska Viner har ju redan utnämnt ett friskt exemplar av nittionian till kvartettens bästa!

Det här är alltså traditionella, eleganta högsyreviner med burgundiskt släktskap. Den som suktar efter ett autentiskt uttryck - klassisk kvalitet utan tillrättalagd design - har en fin upplevelse framför sig. Och inte blir det dyrt heller. Carlo Merolli säljer nämligen en låda med tre flaskor av varje årgång för ynka 1300 DKK/SEK - vilket förstås är ett redigt kap, hur man än ser på saken.


ps. Finsmakarpop för söndagsbruk: Belle & Sebastian "I want the world to stop".