Visar inlägg med etikett južnoslovenská. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett južnoslovenská. Visa alla inlägg
torsdag, juli 24, 2014
söndag, april 27, 2014
Strekov med Zsolt
Det finns de som slår sig för bröstet och titulerar sig 'vinmakare'. Och så finns det de som hellre avstår och söker efter en mer ödmjuk synonym. Zsolt Sütő hör till de senare. Ändå är han bland de mest hängivna och övertygande vinpersonligheter vi någonsin lärt känna. Vi kan inte låta bli att tänka att det märks när man smakar på hans viner.
Redan när vi först träffades i oktober förra året kände vi med ens att vi hamnat rätt. Det fanns en sådan självklar drickglädje i de här vinerna – en glädje som nog endast den som i djupet av sin själ älskar att dricka vin kan locka fram. När sedan den människan råkar befinna sig mitt i en terroir som vi efterhand förstått hör till de mer intressanta i Centraleuropa... då händer det grejer.
Vad var det då som fick oss så nyfikna på Strekov 1075 in the first place? (den konstiga slutsiffran är förresten året när byn Strekov nere i varma södra Slovakien grundades, lärde vi oss senare) Jo, till att börja med är Zsolt Sütő landets enda medlem av den italienska odlarföreningen Vinnatur. Han gör sitt vin med traditionella metoder och minimala ingrepp. Han har sina förebilder bland friuliska orangevinmakare som Dario Princic och Josko Gravner. Han drivs av en stark idé om ursprungstypiska druvsorter – welschriesling, grüner veltliner, blaufränkisch, sankt laurent, dunaj – framställda på ett naturligt och hantverksmässigt vis. Det är därför han startat föreningen Autentista Slovakia tillsammans med ett par likasinnade odlare.
Rent konkret innebär Zsolt Sütős övertygelser att metoder och viner skiljer sig från andra, lite mer tekniskt drivna slovaker. Han äger nu tolv hektar i Strekov, som odlas ekologiskt med låg beskärning på gammeldags vis, med så mycket som tolv anställda i vingårdarna under växtsäsongen. Dessutom köper han en del frukt från byns kooperativ till sina enklare etiketter. Jordmånen är extra intressant eftersom den har extremt höga halter av kalk och järn, något som genomgående märks i form av en tydlig mineralsälta. Alla hans viner jäser spontant i öppna kar av plast eller stål, utan skymten av temperaturkontroll eller tillsatser. De mognar på jästfällningen i använda små eller medelstora fat av ungersk ek, vars stavar legat och torkat länge och väl på gården utanför vineriet. Först innan buteljering tillsätts en svaveldos om högst 50 mg/l. En typisk årgång resulterar i knappt 35 000 flaskor.
Kanske kanske kunde vi locka Zsolt Sütő att komma till Sverige och hälsa på? Idén kändes underbart galen. Vid vårt besök hade han anförtrott oss en vanvettig förälskelse i Dario Princics 2002 Bianco Trebez. Det var det bästa vin han druckit i hela sitt liv, sa han med en tår i ögonvrån. När vi så berättade att den orangerosa pärlan fanns på Restaurang Tranans vinlista var saken klar. Zsolt skulle komma till Stockholm.
Här är de viner han valde att visa upp.
Kanske kanske kunde vi locka Zsolt Sütő att komma till Sverige och hälsa på? Idén kändes underbart galen. Vid vårt besök hade han anförtrott oss en vanvettig förälskelse i Dario Princics 2002 Bianco Trebez. Det var det bästa vin han druckit i hela sitt liv, sa han med en tår i ögonvrån. När vi så berättade att den orangerosa pärlan fanns på Restaurang Tranans vinlista var saken klar. Zsolt skulle komma till Stockholm.
Här är de viner han valde att visa upp.
2012 Rizling Vlašský Na Hlave (”Welschriesling on the head”)
En smått viskös uppenbarelse med ljust gul färg, ser ut ungefär som en vit bourgogne. Doften upplevs ungdomlig och originellt färgad av kryddörter, tobak och lakrits. Själva fruktaromerna är annars rätt neutrala, med en antydan till citrus och honung samt lätta vaniljskyar från de ungerska faten. I munnen är vinet lent som smältande vax, med en fin syra på medelvärde, god salmiaksälta och relativt fyllig men väl inpassad alkohol som ger lite kryddvärme i slutet. Generös "vlašak" som tjänar på att få svänga sina lurviga i en rejäl kupa.
Stockarna är beskurna som låg buske (head-pruned) och uppbundna vid varsin käpp på gammaldags vis. Jordmånen i Strekov är ett slags sedimenterad lera med hög halt av kalcium och järn, som bidrar till en tydlig mineralsälta som genomgående signum i alla viner. Musten pressades direkt utan skalkontakt. Vinet låg fem månader på jästfällningen i använda ungerska 225-litersfat. Buteljerat utan filtrering i maj 2013. Cirka 1200 flaskor. €13,50
Ett gyllengult glas snarare än orange, utseendet aningen oklart och visköst. Doften är framfusig och fascinerande med ett säreget spektrum av nyanser från skalkontakten. Här kan man associera till hedörter, ängsblomster, ale-humle, rök, salmiak, äppelcider, bergamotte, earl grey och hö/halm. Dessutom bidrar de ungerska faten med en krämig ton av vanilj och ljus tobak. Sannerligen harmoniskt i munnen, med len textur, bred fruktmognad och en intensiv kärna av kanderad citrus och aprikos. Dessutom en behagfull mineralsälta och lätta tanniner som stramar till i det långa slutet. Det här är knappast något man stjälper i sig, utan ett vin som uppmanar till meditation och eftertanke. Väldigt gott precis som det är, och verkar dessutom ha vad som behövs för att utvecklas fördelaktigt i ett antal år framöver. I matväg tänker vi att långbakad grissida skulle passa bra.
"Heion" sägs vara ett ungerskt ord som betyder ungefär "skalkontakt", men som också är valt för associationerna till grekiskans Helios. Druvorna kommer från vingårdsläget "Kálvariá" i Strekov, där stockarna är 40 år gamla. Skördat vid full druvmognad och vinifierat som ett rött vin, med två veckors skalkontakt. Tidig buteljering efter fem månader på jästfällningen i använda ungerska 225-litersfat. Ofiltrerat. Under 50 mg/l so2. Ca 1500 flaskor. €18,50
Rikt gyllengul färg, nästan klart utseende. Doften är stor och komplex liksom föregående, men har en uppenbart ännu högre fruktmognad och fler drag av konserverad frukt samt kanderad mandarin och torkad aprikos. Detta vid sidan av de typiska skalkontaktstonerna, som hedörter, te, hö och salmiak, samt de ungerska faten som bidragit till en lätt vaniljton. I munnen mer avrundat och än fylligare än det unga vinet, med stort djup i frukten, hyfsad fräschör och viss alkoholvärme (14,5%) i det strama och något tanninsträva slutet. Stort och kanske aningen tungt i jämförelse med föregående, och egentligen färdigutvecklat. Ännu ett meditationsvin.
Från samma vingård och gjort med samma metoder som Heion, från ett ännu varmare år. Det här var Zsolt Sütös allra första årgång med skalkontakt. Inspirationen kom ursprungligen från Branko Cotars vitovska och Josko Gravners ribolla, två vinet som Zsolt fick prova 2008. En resa till Georgien 2011 bidrog till mer kunskaper om skalmacererat av gröna druvsorter. 500 flaskor gjordes, och de har aldrig släppts till marknaden utan säljs bara på gården (därav etiketten). Priset är satt till €33 för att flaskorna inte ska gå åt så fort - det finns ett par hundra kvar idag.
En vackert blåröd, briljant historia i glaset. Särdeles fin doft av mogna jordgubbar, röda körsbär och saltlakrits, en frisk örtflora med en liten blaufränkisch-liknande kvist av malört, och en lätt pust av lagård som strax vädras ut. I munnen underbart friskt och saftigt, med ett klockrent sjung i frukten, mjuka tanniner, läskande mineralsälta och en liten örtbitter twist. Oemotståndligt charmigt och drickbart. Ändå ett vin med mer substans än många andra viner som beskrivs som "klunkbara". Stark mersmak!
Baksidesetiketten berättar att druvorna skördades vid 23 NM = 99 Oechsle = 13,6% alkohol. och att det endast buteljerades 466 flaskor (!) den 29 november 2013, efter tio månaders uppfostran i använda ungerska fat. Här finns andra siffror som överraskar. 29,4 g/l torrextrakt är oväntat i ett huvudsakligen saftigt vin. 76 mg/l so2 låter mycket för en kille som uttryckligen inte vill ha mer svavel än absolut nödvändigt. Det är då Zsolt berättar om det slovakiska labbet som han inte längre anlitar. Det var när han skickade dit en osvavlad alibernet och fick beskedet att den innehöll 60 mg/l so2 (när den snarare borde ha cirka 10-20 mg/l naturligt svavel) som han insåg att labbteknikerna fuskade. Pris €18,50.
Färgen drar åt brunrött med lite tegel i kanten. Doften är ordentligt utvecklad och mångfasetterad med pinotlika toner av undervegetation, kompost av jäsande löv, höstskog och majbrasa, ankomna jordgubbar, söt lakrits, stensöta, malört och ruttnande grönsaker. Smaken friskt syrlig och transparent rödfruktig med len textur, lagom grepp i de nedsmälta tanninerna, kännbar mineralsälta och småkärvt örtig avslutning. Plus för mognadsutvecklingen, men de yngre vinerna håller faktiskt en högre kvalitet.
13% alkohol. Buteljerat juli 2009 utan filtrering. 4000 flaskor. €11,50. Nollåttan finns fortfarande kvar på lager - Sankt Laurent och moget vin är mer svårsålt i Slovakien än cabernetliknande sorter och unga viner, säger Zsolt. Fast till det priset borde det väl inte vara några problem?
Doften är i stort sett vidöppen och slösar ganska så hejdlöst med sina ungbäriga frukt. Ett gott mos av blåbär och lingon, höga friska örter, salmiak och lakrits, saftig piptobak och en liten lövkompost som snart vädrar ut. Munnen full av saftiga skogsbär, frisk syra, mineralsälta och len munkänsla. Här finns inget vrångt, kärvt eller bittert som blaufränkisch emellanåt kan uppvisa. Bara tonvis med charm, drickbarhet och en perfekt balans mellan fräschör och fruktmognad.
Vingården heter Údolie Márie. Den planterades så sent som 2008 med 5500 rankor per hektar. Stockarna är alltså bara fyra år gamla, men förmedlar redan Strekovs typiska mineralkänsla vid sidan om den yppiga frukten som är mer typisk för unga stockar. På frågan om bitterhet i blaufränkisch säger Zsolt att det är något man bara får när tanninerna inte är riktigt mogna. Knappast något problem här! 2133 flaskor enligt baksidesetiketten. €18,50.
Färgen är intensivt röd i en ljusare nyans, med ett briljant utseende. Doften är mer återhållsam än i föregående glas, men ändå med större rikedom och djup: rödfruktiga aromer av halloncoulis och söta röda körsbär, en viss positiv syltighet, lakrisala mineraltoner samt en lustig liten knorr av krondill eller senapsfrö som nog kan ha med faten att göra. I munnen är det den superlena texturen som märks först. Fruktmognaden är uppenbart hög, med vissa associationer till rödfruktig grenache, samtidigt som fräschör och syror knappast saknas. Tanninerna är helt i harmoni, närmast plyschiga utan minsta bråk eller strävhet, men ändå med en mineraldriven struktur och längd som känns ämnad för lagring. Trots att procenten bevisligen är ovanligt hög för en blaufränkisch ställer inte alkoholen till med några problem alls. Underbart vin.
Det här är det vi höll som allra bäst på "Blaufränkisch Battle" nu i mars. Från 40-åriga stockar, ganska glest planterade med 3000 per hektar. 14,6% alkohol. €22.
Färgen är blålila, utseendet opakt. Den här doften är något helt annat än de föregående, mer rödfruktiga. En renfruktig, tät och extremt cabbig näsa. Mängder av mörk cassis och grön tobak. Fullt ställ i munnen - stor frukt, stor struktur, stora mogna tanniner, hög syra, hög alkohol, men väl inbäddad. Muskulöst och lite eldigt vin. Det hela landar någonstans mellan californisk cab och argentinsk malbec, fast i så fall i naturlig tolkning utan tydliga fattoner. Eller lite som gamla bekantingen Barricadiero utan brett och röda bio-äpplen. Jäkligt gott, fram med grillen och biffen bara.
Alibernet är en korsning mellan alicante bouschet och cabernet sauvignon som skapades i sovjetiska Odessa på 1950-talet när man behövde en "teinturier" eller färggivare till dåtidens cabernetviner. Sedermera, från 1980-talet och framåt blev den rätt populär i Slovakien på egen hand. Från en vingård som planterades 2006. Osvavlat. €18,50
Mörkt blålila färg, opakt utseende. Doften påminner närmast om italiensk recioto av blå druvor, eftersom den visar upp såväl torkad/botrytiserad som frisk senskördad frukt. Aromer av fikon och dadlar möter mörk cassis och drottningsylt. Dessutom lakrits och tobak. I munnen ett superlent och superrikt vin med en del sötma som balanserar mot en tydlig mineralsälta, frisk syra och en del aromer av bittermandel. Trots hög alkohol fungerar balansen alldeles utmärkt, även om det är ett vin att njuta i små sippar. Kräver nog en viss faiblesse och tolerans för amarone och dess söta anfader recioto.
Dunaj är en tjeckoslovakisk korsning döpt efter den stora floden Donau, med den något komplicerade formeln (muškát bouchet x oporto) x sankt laurent). Den initierades redan 1958, men upptogs inte i det slovakiska druvregistret förrän 1997. Idag odlas den på 50 ha, men eftersom den snabbt blivit populär lär det nog snart blir mer. 40% botrytis, 29°NM, 16,7% alkohol. Restsocker 30 g/l. 37 cl.
De flesta av de här vinerna känns faktiskt helt essentiella att gå vidare med - därom var vi och de andra femton lyckliga ganska ense. Tillgången för oss i Sverige är dock knepig. Förutom på gården finns de egentligen bara att köpa i Bratislava, Prag, Budapest och via slovakiska näthandlare – men då är fraktkostnaden tyvärr avskräckande dyr. Efter provningen drack vi den efterlängtade 2002 Bianco Trebez från Dario Princic till en sen middag. Inte bara en flaska, utan två. Och visst var vinet magiskt – liksom sällskapet. Vi ses igen!
ps. "The Full Monty" om Slovakien som vinland finns att hämta här.
lördag, april 12, 2014
tisdag, mars 11, 2014
Blaufränkisch Battle
Det borde drickas mer blaufränkisch här i Sverige, den saken är klar. Inte minst efter de senaste tidens intensivträning och gårdagskvällens sammandrabbning mellan de fyra mest prominenta nationerna på området. Oavsett om den kallas kékfrankos, frankovka modrá, lemberger eller blaufränkisch, så är det Centraleuropas helt egna blå druva, och sorry - i det här sammanhanget är fransoserna inte inbjudna.
Nationaliteter känns egentligen futtigt när vi talar om en sort vars historia förlorar sig i medeltidens dunkel, långt innan våra nutida landsgränser ens existerade. Ursprunget bör i alla fall sökas i Donau-bäckenet, någonstans mellan Dalmatien i söder och Små Karpaterna i norr, kanske rentav i Burgenland. Namnet lemberger antyder att den skulle härstamma från Lemberg i nuvarande slovenska delen av Steiermark. Lemberger var också vad sorten kallades i 1700-talets Pressburg och Wien. Men varför är det bara tyskarna som använder det namnet idag?
Hur som helst har blaufränkisch fått en renässans sedan 1990-talet och framåt. De aktuella tendenserna skulle vi beskriva som mer av eko/bio-metoder, försiktigare extraktion, större fat och mindre ny ek (det finns annars rätt gott om överekade österrikiska varianter). Vi valde ut tio viner från tio intressanta vinmakare. Tre österrikare, tre ungrare, tre slovaker och en württembergare. För rättvisans skulle satte vi ett pristak vid €30. Det billigaste vinet kostade faktiskt inte mer än €13. Skulle det märkas, blint? Vinlistan satte vi i stora drag efter alkoholhalten, även om det också var roligt att rada upp tre tanninrika viner från den varma årgången 2009 i andra halvlek. Det här skulle väl österrikarna ro hem lätt som en plätt?
Kombattanterna:
Hans Nittnaus - Burgenland
Toni Hartl - Burgenland
Uwe Schiefer - Burgenland
Weninger - Sopron
Horst Hummel - Villány
Takler - Szekszárd
Zsolt Sütö - Južnoslovenská
Vladimir Mrva - Stredoslovenská
Bott Frigyes - Južnoslovenská
Rainer Schnaitmann - Württemberg
2011 Anita & Hans Nittnaus Blaufränkisch Kalk und Schiefer
Jois, Leithaberg, Burgenland, Österrike
Familjen Nittnaus har en dokumenterad historia i Gols sedan 1684. Anita & Hans startade 1985. 1994 initierade de odlarföreningen Pannobile tillsammans med sex grannar. Nittnaus utvidgade till området Leithaberg 2004. Odlingarna är biodynamiskt certifierade sedan 2007. 90% av deras viner är röda. ”Kalk & Schiefer" kommer från vingårdar ovanför byn Jois, vid Leithabergs utlöpare i norra ändan av Neusiedlersee. Jordmånen är marin kalksten och glimmerskiffer/kvartsit. Druvorna handskördades i slutet av september. Spontanjäsning och femton månader i använda 500-litersfat. Buteljerat juni 2013. 13% alkohol, 5,7 g syra, 1,2 gram restsocker. Pris: €14,50.
2. Transparent, ljusare blåröd färg, ser ut som en pinot noir. Doften är sval och rödbärig med lätt volatila limtoner och grönörtiga inslag. Elegant skulle man kunna säga, men samtidigt har den tyvärr något enkelt och omoget över sig. Smaken är slank med markerat hög fruktsyra och antydan till volatilsyror. Finkalibriga små ektanniner och pinotlikt fokuserade aromer, men samtidigt en del balansproblem och en snipig grönhet som till slut blir störande ogin.
2011 Horst Hummel Spatz Kékfrankos
Nagytotfalu, Villány, Ungern
Horst Hummel är till vardags advokat i Berlin, men odlar också 7,5 hektar i Villány sedan 1998, och är sin egen vinmakare. Det sydligt belägna distriktet ligger på gränsen mellan kontinentalklimat och medelhavsklimat, och har en jordmån med kalkhaltig lössjord. Spatz är ett vingårdsläge i byn Nagytotfalu. Odlingsmetoderna är ekologiska sedan 2008. Alla Hummels viner jäser spontant utan tillsatser. Spatz mognar ett år i använda barriques från Morey-Saint-Denis (2-5 år gamla) och får en låg svaveldos vid buteljeringen. Årgång 2011 har 12,67 % alkohol, 30 g extrakt, 0,4 g restsocker och 5,7 g syra. Pris: €20.
3. Blåröd färg med transparent utseende. Doften är påtagligt kryddig med läckra rostade fattoner som orientkryddor, stearinljus, vanilj, tobak och schweizisk mjölkchoklad. En anstrykning av tysk malört noteras. Smaken startar lent och avrundat, med balanserad syra och utsökta ektanniner som beter sig rasande snyggt i munnen, helt utan ekbeska. Det hela slutar kryddigt och långt. Uppenbart mycket ek, men ändå så harmoniskt att dricka. Och det redan nu. Väldigt snyggt jobbat.
2011 Schnaitmann Simonroth Lemberger
Fellbach, Württemberg, Tyskland
Rainer Schnaitmann verkar i byn Fellbach, strax söder om Stuttgart. Släkten har odlat vin där i 600 år, men första årgången under egen etikett gjordes 1997. Simonroth kommer från tre GG-lägen: Schlossberg, Mönchberg och Goldberg. Sluttningarna är branta, upp till 65 grader. Jordmånen består av kalkrik gips-märgel med en stor andel lera. Klimatet runt Stuttgart är ganska varmt. Druvorna skördades i början av november vid 97-100 Oechsle. Avstjälkades helt, men 10% stjälkar fick gå med i jäskaren. Först fyra dagars kallmaceration vid 10 grader och sedan tio dagars jäsning på bourgogne-vis i öppna ekståndare, med remontage, pigeage och ännu en remontage. Åtta dagars eftermaceration. Mognadslagring i 80% nya franska ekfat om 300 och 500 liter, från François Frères, Taransaud, Vinet och Rousseau (dyr hobby, säger Rainer). Källaren är kall, så den malolaktiska jäsningen kom först i maj. Tre omdragningar gjordes under slutet av hösten innan buteljering i början av nästa år. 13,4% alkohol, 4,9 g syra, 1,1 gram restsocker, 60 mg/l SO2. Pris: €20
4. Granatröd färg, transparent utseende. Ung bärig doft - röda körsbär, röda vinbär och ett par grenachehallon - med örtiga och lätt florala inslag. Eken är knappt märkbar, den diskreta kaneltonen kan också tänkas komma från stjälkarna. Avsevärd charm, med en antydan till röda vingummin, men rätt måttlig komplexitet. Elegant rödbärig smak med fullt tillgänglig frukt, balanserat frisk lingonsyra, lätta behagfulla tanniner och god längd på fruktaromerna. Kvalitetsmässigt är det kanske en bit kvar till toppen, men det är utan tvekan ett vin som fångar hjärtan tack vare sin fina harmoni och drickbarhet. Detta gillas.
2012 Bott Frigyes Frankovka Modrá
Mužla, Štúrovo, Južnoslovenská, Slovakien
Ungraren Bott Frigyes håller hus i Komárno, en gränsby nere vid Donau. Men hans frankovka modrá växer i byn Mužla, där han har en vingård om 0,7 ha på 230 m höjd. Klimatet i det sydliga distriktet Štúrovo är varmt och torrt, med många soltimmar. Jordmånen består av kalk- och järnrik lera med högt pH. Vinrankorna har en låg cordon-beskärning (50 cm) av äldre typ. Druvorna handskördades 25 oktober. Musten jäste spontant, och vinet mognadslagrades i använda ekfat. Buteljerades efter en lätt filtrering. 14 % alkohol, 28,5 g extrakt, 6,04 g syra, 2,5 g restsocker, 58 mg/l so2. Pris: €13
2011 Schiefer Blaufränkisch Szápary
Deutsch-Schützen, Eisenberg DAC, Burgenland, Österrike
Uwe Schiefer är sommelieren som blev vinodlare i Südburgenland 1990. Själva vineriet ligger i Welgersdorf. Szápary är ett toppläge i grannbyn Deutsch-Schützen precis på gränsen till Ungern. Höjden är 400 m, sluttningen brant, jordmånen karg med grå skiffer, kvarts, järn och magnesium. Stockarna är 40 gamla och sköts med biodynamiska odlingsmetoder. Druvorna skördades 20 oktober, uttaget var 25 hl/ha. Musten jäste spontant i öppna ekståndare utan temperaturkontroll. Passiv vinmakning. Mognadslagring under 22 månader i 500- och 2000-liters andraårsfat av österrikisk, fransk och slavonsk ek. 13,6 % alkohol, 5,7 g syra, 55 mg/l so2. Pris: €30.
6. Ett mörkare blårött utseende. Doften bjuder på mörk frukt och avstämd ny ek. Mörka körsbär med inslag av skogsbär, friska örter, mörk choklad och rostad ek, lite bastubänk, lite vanilj. Frukten är klart god och tilltalande, likaså ekbehandlingen som kommer med en del bordeaux-vibbar. I munnen erbjuds balanserad syra på medelnivå, en viss rondör av ekfaten, mogna tanniner och fortsatta likheter med bordeaux såväl i struktur som textur. En del valrhona, men ingen störande ekbeska. Tillängligt och drickfärdigt vin, avrundat och innehållsrikt, med minst fem års potentional för framtida utveckling. Egentligen väl ekigt för oss, och behöver idealiskt sett mat att jobba med, men hög kvalitet och skicklig vinmakning.
2009 Mrva & Stanko Frankovka Modrá Winemaker’s Cut
Čebovce, Stredoslovenská, Slovakien
Firman startade 1997, men det moderna vineriet i utkanten av staden Trnava togs i bruk först 2004. Vinmakaren Vladimir Mrva jobbar enbart med inköpt frukt, och kammade hem titeln "Winemaker of the Year" i Slovakien 2013. De bästa vinerna får signaturen "Winemaker’s Cut" och en särskild etikett i vitt och silver. Mrva fokuserar på terroir, och ursprunget är alltid noga angivet på etiketterna, ned till bynivå. Här kommer druvorna från en odlare i byn Čebovce i centrala Slovakien. Jordmånen där är utpräglat vulkanisk, och klimatet relativt varmt. Druvorna skördades 15 oktober med ett uttag om 45 hl/ha. Jäsningen startades med utvald jäst. Macerationen varade 14 dagar. Vinet mognade sedan under ett år i en kombination av nya och använda franska barriques (70%) från tunnbindarna Radoux och Vicard, samt 30 hl botti från italienska Garbelotto (30%). Vinet fick en lätt filtrering innan flaskning. 12640 buteljer totalt. 13,5% alkohol, 24,5 g extrakt, 5,4 g syra, 58 mg/l so2. Pris: €20.
7. Mörkare blåröd färg. Rätt djup och örtig doft (lite tysk spätburgunder-malört) med mörka körsbär, bläck, kalksten, mörk choklad, ekfat och charkiga, lätt animala syrah-vibbar. Rätt stramt beteende i munnen med stor osöt frukt, tuffa tanniner, örtig kärvhet, lingonsyra, ekbeska och mineralsälta. Intensivt och långt, men alldeles för ungt idag. Ett utpräglat lagringsvin: tanniner och kärvhet kommer att lugna ned sig med tiden. Idag krävs det kött, salt och fett på tallriken.
2009 Toni Hartl Blaufränkisch Rosenberg
Purbach, Leithaberg DAC, Burgenland, Österrike
Rosenberg är ett bergsläge på 250 m höjd ovanför Purbach, vid Leithabergs sydsluttningar i nordvästra delen av Neusiedlersee. Toni Hartl har ekologisk certifiering och arbetar med biodynamiska metoder. Musten fick 22 dagars maceration. Ingen pumpning - omdragning med gravitation. 21 månaders lagring i 600- och 800-litersfat. Buteljerat september 2011. 13,8 % alkohol, 5,7 gram syra, 1,5 gram restsocker. Pris: €20
8. Mörkt blåröd färg, nästan opak. Doften är relativt knuten, men har koncentrerad mörk frukt och lätt volatila fat. Mörka körsbär, bläck, svartpeppar, mineral, mörk choklad, vanilj, örter. Här finns ett stort doftdjup som väntar på att komma loss. Smaken är helt osöt, kassaskåpstät och rik på extrakt, med seriöst välbyggd struktur och stoppning nog för en lång framtid. Det är bra grepp i den mineraliska avslutningen, med tanniner som upplevs smått ekbeska idag. Liksom föregående vin ett uppenbart lagringsprojekt som kräver stadigt matsällskap om man alls ska närma sig det idag. Ganska likt Rosenberg, men ännu ett snäpp bättre när det gäller kvaliteten på tanniner, syror och frukt.
2009 Weninger Spérn Steiner Kékfrankos
Balf, Sopron, Ungern
Familjen Weninger är specialiserade på blaufränkisch i Burgenland. Sedan 1997 har de också 22 hektar i Sopron. Det modernistiska vineriet i byn Balf byggdes 2004. Vingården Steiner (10 ha) har brukats åtminstone sedan 1600-talet, ägdes förr av kyrkan och anses vara den bästa marken i området. Jorden är brun och stenig med vittrad ljus gnejs och glimmerskiffer, men utan kalk. Stockarna planterades på 1960-talet. Odlingsmetoderna är certifierat ekologiska och biodynamiska sedan 2006. Klimatet i Sopron är ”pannoniskt”, och årgång 2009 var varm. Druvorna handskördades 14 oktober. Skördeuttaget var 21 hl/ha. Musten jäste spontant i rostfritt stål, och fick tre veckors maceration. Ingen pumpning, all omdragning via gravitation. Spontan malolaktisk jäsning. Två års lagring i använda 500-liters fat av fransk, österrikisk och ungersk ek. 1600 flaskor buteljerades i mars 2012, utan klarning eller filtrering. 13,5 % alkohol, 33 g extrakt, 6,1 g syra, 0,4 g restsocker, 35 mg/l so2. Pris: €22
9. Mörkröd färg. En frikostigt fruktig doft med lite sötma, kryddig rostad ek, smått smöriga toner och vanilj. Även smaken bjuder generöst mogen frukt, lite sötma, rejäl kropp och mogna tanniner. Här finns en behaglig intensitet, fatvanilj och en alkoholrik, smått eldig finish som bjuder upp till fest snarare än till vinprovning med anteckningsblock. Gott och rejält vin, öppet och tillgängligt. Nästan lite spanskt i sin sötma och generösa ekbehandling. Kanske en smula omodernt i stilen om man ska vara kritisk? Men gott, som sagt.
2009 Takler Kékfrankos Reserve
Szekszárd, Ungern
Från området strax norr om Villány - Szekszárd. Egendomen producerar runt en halv miljon flaskor årligen. Ferenc Takler – Winemaker of the Year i Ungern 2004 – driver vineriet med sina två söner, András och Ferenc Jr. Utöver sina egna odlingar så köper de in druvor från kontrakterade odlare. Intressant är att man inte betalar per kg levererade druvor utan istället baserat på areal, då man vill uppmuntra lägre skördeuttag. De senaste åren har man omplanterat närmre hälften av sina lägen, och satsat på nya källare. Reserve är Kékfrankos från de äldre stockarna, som är cirka 30 år gamla. Jordmånen är djup, kalkhaltig sandblandad lössjord. Vinet fick fjorton månaders mognadslagring i nya ungerska 500-litersfat. 14 % alkohol. Pris: €15
10. Granatrött utseende, relativt ljus färg med fin densitet. Doften är utåtriktad, vidöppen rentav, med söta röda körsbär och hallon som drar åt det syltiga hållet, utan att tippa över. I kombination med sötlakrits och salmiak påminner det en del om aromerna i fin rödfruktig grenache. På toppen svävar blommiga toner, som av lavendel och andra vilda örter. Från de ungerska faten märks inte mycket mer än någon ton av senapsfrön. En ren kalasdoft med sitt överdåd av mogen frukt. I munnen är smekningar det första vi tänker på. Tanninerna är makalöst silkiga, nästan overkligt lena, och den friska fruktsyran helt infattad i behagfullt mogen frukt. Det finns massor av smak här, men inget bråk. I slutet kommer mineralsältan och en skön liten värme utan bränna. Harmoni och balans. Lustfylld kick. Bästa vinet, utan tvekan.
2012 Strekov 1075 Frankovka Modrá Terroir
Strekov, Južnoslovenská, Slovakien
Strekov ligger i södra Slovakien, där klimatet är varmt och befolkningen mestadels ungersk. Appellationen anses vara en av landets bästa för röda viner. Jordmånen består av en kalk- och järnrik lera med högt pH. Ungraren Zsolt Sütö har en stark vision om autentiska druvsorter och metoder. Han är också Slovakiens enda medlem av den italienska odlarföreningen Vinnatur. Hans 10 ha vinmark ger 30 000 flaskor om året. Sedan 2005 låter han alla sina viner spontanjäsa, och odlingsmetoderna är ekologiska sedan 2009. Druvorna till detta vin handskördades vid 107 (!) Oechsle. Musten jäste utan temperaturkontroll eller tillsatser i öppna kar av plast och rostfritt. Vinet fick elva månaders lagring i använda ungerska ekfat, och buteljerades i oktober 2013 utan klarning eller filtrering. 1333 flaskor gjorda. 14,6 % alkohol, 27,4 g extrakt, 5,5 g syra, 78 mg/l so2. Pris: €22.
Och här har vi Stockholms-juryns resultat:
2011 Nittnaus Blaufränkisch Kalk & Schiefer Österrike = 1 röst
2011 Hummel Spatz Kékfrankos Ungern = 0 röster
2011 Schnaitmann Simonroth Lemberger Tyskland = 22 röster
2012 Bott Frigyes Frankovka Modrá Slovakien = 11 röster
2011 Schiefer Blaufränkisch Szápary Österrike = 9 röster
2009 Mrva & Stanko Frankovka Modrá Slovakien = 9 röster
2009 Toni Hartl Blaufränkisch Rosenberg Österrike = 11 röster
2009 Weninger Spérn Steiner Kékfrankos Ungern = 5 röster
2009 Takler Kékfrankos Reserve Ungern = 16 röster
2012 Strekov 1075 Frankovka Modrá Terroir Slovakien = 14 röster
Intressant att de var de två mest uppenbart ekade vinerna som vann omröstningen. Det är ett ganska vanligt utfall på provningar med större grupper. Men så visade också Rainer Schnaitmann grymma skills med sina nya småfrallor. Man kan sedan roa sig med att summera rösterna och se vilket land som vann. Överraskande eller hur?
De tre bästa vinerna tycker vi var:
Som synes var den kvalitetsmässiga nivån generellt hög, utan några direkta stolpskott. Ja, det skulle vara Horst Hummels snipiga 2011 Spatz då... men som bonus öppnade vi hans nollnia av samma vin i slutet av provningen. Det visade sig vara en mycket bättre och mer druvmogen årgång, som lätt hade nosat på en plats nära toppen.
ps. titelbilden fick vi av Uwe Schiefer. Blaufränkisch från gamla stockar får små druvor och luftiga klasar.
pps. mer om den blå sorten kan läsas här och här, samt förstås i Slovakien-rapporterna från i höstas.
ps. titelbilden fick vi av Uwe Schiefer. Blaufränkisch från gamla stockar får små druvor och luftiga klasar.
pps. mer om den blå sorten kan läsas här och här, samt förstås i Slovakien-rapporterna från i höstas.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
