Moget naturligt på Spritmuseum

"Vin nature kan inte lagras, för det har inget tillsatt svavel. Flaskorna är komplett opålitliga för restaurangbruk och vinerna är ändå bara avsedda att drickas unga. Om de nu ska drickas alls, eftersom de mest troligt är behäftade med en hel provkarta av defekter."

Se där några åsikter som förfäktas av ledande figurer inom vinhandeln, sommelierskrået och utbildningssektorn. Det är också den bakgrund mot vilken man bör förstå söndagens provning på Spritmuseum, där Vin & Natur visade upp sjutton viner utan tillsatser från åren 1996 till 2004.

Sånt här är vanligtvis riktigt svårt att få tag på - liten skala och det mesta uppdrucket sedan länge - men Emil Broomé och Ulf Ringius hade nu ställt 34 gamla buteljer från nio av sina producenter på borden. Pojkarna påpekade blygsamt att urvalet inte handlade om att "visa det bästa" och att det nog kunde vara "lite upp och ner"...

Bruno Schueller - Husseren-les-Châteaux, Alsace

2000 Le Verre est dans le Fruit

Riesling från Husseren, osvavlad. Gul färg. Oljig och lite vegetal doft med honungstoner, lime, burksparris, petroleum och mineral. Torr medelfyllig smak med bra intensitet, viss beska, stramt slut och lång efterklang. Fortfarande rätt spänstig för en fjortonåring, men lite yviga intryck jämfört med nästa vin.

2004 Zéro Default

Nedklassad riesling från Grand Cru Eichberg, osvavlad. Ljusgul färg. Ren, ungdomlig doft med persika och lime. Inget av den kufiska florjästen i 08an, inga petroleumtoner heller. Torr, linjär och stram smak med ren frisk syra utan beska. Elegant vin, förträffligt vitalt och riktigt gott.

Julien Courtois - Soings-en-Sologne, Touraine

2003 Originel

100% menu pineau. "Homeopatiska mängder" so2 (5 mg). Ljusgul, aningen oklart. God gul frukt med lite vax, nötter och smör. Tät och fortfarande rätt ungdomlig smak med frisk syra, bra balans och lite skal i strukturen. Verkligen gott, och snyggt jobbat i den varma årgången. I fin form, absolut inte på väg ner.

2000 Esquisse

100% menu pineau, senskördad. 5 mg so2. Guldgul färg, aningen oklart. Utvecklad smått kufisk doft, burkad och torkad aprikos-frukt, aningen vegetal och med inslag av ädelröta, petroleum och kräftspad. Rik smak med inarbetad restsötma och kännbar bitter alkoholvärme i slutet. Ingen direkt favorit, men absolut inte på väg ned.

2002 Ancestral

Lika delar gamay och cabernet sauvignon. Arton månader i gamla fat, 5 mg so2. Varmt rubinröd färg. Fin balans i doften mellan fruktaromer och utvecklade toner. Röda bär, läder, rost, köttsaft, örter. Komplex, torr, mjukt bärig smak med spänstigt cabbig struktur i slutet. Slankt och elegant. Lyckad och lagom långt gången utveckling - tänk mogen cru beaujolais mixad med mogen saumur-champigny. Håller nog i flera år till.

Les Cailloux du Paradis/Claude Courtois - Soings-en-Sologne, Touraine

2002 Sauvignon Quartz

Jordmån av lera och kalksten. Lagrat arton månader i använda ekfat. "Homeopatiska mängder" so2 (5 mg). Färgintensivt citrongult utseende. Ren doft med druvmogna aromer av kanderad citrus och bakat äpple samt smöriga och nötiga mognadstoner plus några droppar honung och en nypa mineral. Det finns inga grönt vegetala drag sånär som på lite tobak, så druvsorten hade vi aldrig tagit blint. I munnen rikt och intensivt med skinande gul frukt och frisk syra. Härligt vin, som dock för tankarna till mogen riesling snarare än sauvignon blanc. Inte alls på väg utför.


2000 Cuvée des Etourneaux

Chaudenay, en mutation av gamay med röd fruktsaft. Jordmån av kalksten. Två år i gamla fat, 5 mg so2/l. Ljusare varmt rubinröd färg, transparent utseende. Rätt komplex doft med drag av spillning, röd frukt, kalksten, lädersnöre, rost, kryddor, örter och gräs. Möjligen lite oprecisa toner, om man ska vara gnällig. Ganska lätt och sval smak med måttlig koncentration, något ihålig mittsmak och smått gistna tanniner i slutet. Ändå helt ok, men bör nog inte sparas längre.


2002 Racines

Mest cabernet franc, mindre delen pinot noir, gamay, gascon, côt och ett dussin andra samplanterade sorter - mer eller mindre 'hemligt' vilka, pga att vissa är 'förbjudna' i området. Jordmån av lera och kalksten. Traditionell vinmakning, arton månader i använda fat, 5 mg so2/l. Färgen är rubinröd med fin lyster och transparens. Doften vackert cabbig och rödlätt med drag av vinbär, ceder, mineralsälta, tobak och ljus tjära samt eleganta övertoner av potpourri och kryddor. Smaken lagom mogen, behagligt slank med god frukt, läskande syra och cabbig spänst i slutet. Superbt vin som visar upp den allra vackraste sidan av cabernet franc (jfr Clos Rougeard). Loire 2002 verkar drickas fint nu, det här håller länge än.

Domaine Derain - Saint Aubin, Bourgogne

1999 Saint-Aubin Rouge 'Le Ban'

Biodynamiskt och osvavlat. Varmt brunröd färg. Väl utvecklad doft med komplexa toner av röda bär, pomeranser, sous-bois, tobak och läder. Förhållandevis ungdomlig smak med proportioner ungefär som en mognande nebbiolo - dvs stora torra lädertanniner och god slank lingonsyrlig frukt. Man kan ha invändningar mot obalans åt tanninhållet, och det krävs mat. Men vinet är inte på väg utför.

1997 Gevrey-Chambertin

Biodynamiskt och osvavlat. Ljust varmröd/brunröd, något disigt utseende. Ljusa röda bär, mintiga övertoner, torkade blommor, sous-bois, små fina stalltoner. Smaken relativt lätt och elegant, med silkiga tanniner, skimrande mineraler och en liten snygg bitter apelsinzest instoppad bland bären. Ganska lätt och ljust för ursprunget, mer chambollskt. Sagolikt drickbart och lagom moget.

1996 Saint-Aubin Blanc

Biodynamiskt och osvavlat. Ljust gul färg, klart utseende. Fin doft med lite smör och messmör samt ren frisk citrus och mineral. Smaken är ren och precis, elegant i uttrycket med frisk fruktsyra och bra mognadsbalans. För karaktären, tänk avslagen blanc de blancs-champagne. Fortfarande förbluffande ungdomligt för arton års ålder, håller nog tio år till. Ostron!

Domaine Valette, Chaintré, Maconnais

2001 Viré-Clessé

60-åriga stockar i kalkhaltig lerjord, giftfri odling. 30 månader i gamla fat, 15 mg so2. Rikt gyllengul färg. Generöst gultonad frukt med kontrollerad syrepåverkan, bakta äpplen, citrusskal och distinkta mineraltoner. Rikligt givande smak med skinande syra, bra grepp, enormt vitalt och läskande i efterklangen. Lyckat exempel på att en viss oxidation inte alls behöver betyda platt och trött. Tvärtom, det här håller nog i tio år till.

Jean-Pierre Robinot, Jasnières, Loire

2003 Juliette

Komplex jordmån med röd lera, silex, kalk. Fyra år i använda fat, osvavlat. Gul färg, vackert utseende. Klockren chenin blanc i doften, fortfarande ungdomlig med mogen kvittenfrukt, mineral och en nypa tobak. Fabulöst intensiv och koncentrerad smak med generös frukt, friskt syrlig och förunderligt stram för årgången samt superren i aromerna. Enorm längd - räcker för en stunds kontemplation. Helt superbt, Grand Vin. Håller lätt tio-tjugo år till. Konsistenta intryck jämfört med i april. Provningens höjdpunkt.

Domaine du Mazel/Gérald Oustric, Valvignières, Ardèche

2003 Charbonnière

100% chardonnay, osvavlad. Ljust gul. Utvecklad doft med bokna äpplen, ändå hyfsat fräsch för elva års ålder. Avrundat mogen smak som trots anständig syra upplevs obalanserad på grund av alkohol som slår igenom ordentligt i slutet. Inte direkt på väg ner, problemen har mer med året att göra. Année de la canicule...

1999 Saint-Philippe

100 % syrah, sémi-carbonique, lång maceration, osvavlad. Ljusare varmröd färg. Charmerande rödfruktig nos med mogna jordgubbar, chark, tjära, örter, vitpeppar och salmiak. Fint utmognad smak med god frukt och smeksam munkänsla. Egentligen anspråkslöst vin från en formidabel årgång, som utvecklats väldigt fint. Så här någonting kan man föreställa sig ett moget rött från Dard & Ribo (vilket vi aldrig provat). Lagom utvecklat och supergott.


La Grande Colline/Hirotake Ooka, Saint-Péray, Rhône

2004 Saint-Péray

100% marsanne, osvavlad. Grumligt vitgult utseende. Hard-core naturvinsdoft, fortfarande förbluffande ungdomlig, med såväl antydan till inälvor/mus som reduktion och oxidation på samma gång. Örter och blommor hamnar dock på pluskontot, och frukten i mittsmaken är förvånansvärt generös. Gåslever i efterklangen kräver viss tolerans för den typen av defekt. Om så är fallet, rätt gott. Och absolut inte på väg utför. Men utan tvekan... extremt.

Domaine des Griottes, Saint-Lambert, Anjou

2004 Caroline

Liten produktion av senskördad (slutet av november) och botrytiserad chenin blanc från 100-åriga stockar. Fyra år på fat, osvavlat. Orange bärnstensfärg, klart utseende, aningen grönt i kanten. God söt doft med torkade aprikoser, inlagd kvittenfrukt och honung. Inte särskilt volatil. Fint balanserad helsöt smak med troligen uppåt 150 gram restsocker, viskös känsla och hyfsad syra. Gott, och håller förstås länge än.

Sammanfattningsvis lyckades Emil och Ulf på ett ödmjukt sätt  - vinerna fick tala för sig själva - driva in sina argument med sjutumsspik. Jo, viner utan tillsatser kan bevisligen utvecklas minst lika bra som svavlade. Om inte bättre, men tanke på de små hantverkarnas maniska omsorg om sitt råmaterial. Ett genomsnittligt svavlat vin har inget extra skydd efter de första, säg, tre till fem åren, då inget obundet so2 återstår i flaskan. Det är då många mediokra viner börjar rasa ihop. Kvaliteten, den sitter i frukten.

Helafton i Skilleby

Emil hos Emil

Det här är Emil. En del känner säkert igen honom som ena halvan av Vin & Natur, vinimporten som han driver tillsammans med sin kompis Ulf. Emil säger att det som driver honom är att få resa till moderlandet och lära känna odlare i den nya vågen av småhantverkare och idealister (en väldigt fransk företeelse när man tänker på saken). Han ville lägga de teoretiska kunskaperna bakom sig och börja om från början genom att lära vin i praktiken. 

Vi blir ofta glada åt de här vinerna. Det är uppfriskande med saker som går på tvärs med konventioner och prestige. Det finns fortfarande dofter och smaker som kan träffa en luttrad provare snett bakifrån, det enda som egentligen krävs är ett öppet sinne. Och så drickbarheten. Två vintyper som är rätt unika för den naturistiska rörelsen - och dessutom väldigt spelbara - är blekfärgade röda (tänk smakrikare varianter av poulsard) och vita med syrepåverkan (föreställ er fruktigare versioner av traditionella vita från Jura). Vi ska titta närmare på ett par exempel.

Le Casot de Mailloles, en vingård med spektakulär utsikt över havet i Banyuls, sägs vara till salu. Alain Castex och Ghislaine Magnier ska tydligen dra sig tillbaks efter nästan tjugo år av hårt arbete. Väldigt synd med tanke på hur goda viner de gör, även om det inte finns mer än femtusen flaskor att dela på varje år. Det vi dricker är deras nyjästa "rosé" Canta Mañana (VdF 2013) som med sin orangeröda uppsyn påminner om en poulsard från en varmare årgång. En liten andel muscat bidrar med typisk aromatik, saftiga apelsiner och kryddor. Det här är ruggigt gott, och svårartat drickbart. Smyger in och tar självklar plats bland knepiga asiatiska matspelare som soyasälta, umami, chilihetta, vinäger och sötma.

Andra glaset har en varmgult utseende, likt frostad mässing. Som namnet L'O2 Fruits (Vin de France 2010) antyder lyckas La Coulée d'Ambrosia med konststycket att förena sherry-oxidativa eller snarare florjästiga drag med en mogen och aprikosig frukt. Den som försöker sig på att gissa druva och ursprung famlar efter halmstrån här. Själva vinifikationsmetoden påminner om traditionell savagnin från Jura även om frukten upplevs friskare och betydligt rikare. Vi stannar ändå i Jura i brist på bättre teorier. Men det vi har i glaset är faktiskt en chenin blanc från Anjou. En lyckliggörande historia som trots sin rikedom slutar torrt och lite salmiaksalt.

Sedan drack vi mer vin. Och åt lite mer.

De bägge emilarna (Bromée och Arvidson) har precis lagt sista handen vid en gemensam vinbok som ges ut av Natur & Kultur i vår. Om man - som vi - håller Kermit Lynchs "Adventures on the Wine Route" som den mest inspirerande bok som någonsin skrivits om vin, så bör det vara en högtidsstund som väntar, åtminstone att döma av de två kapitel vi har fått smygläsa.

Träffa Vinet med Vin & Natur

Under devisen "Träffa Vinet" bjöd Vinik och Vin & Natur in till en gemensam uppvisning av höstkollektionen 2013, i första hand riktad till restaurangfolk. Rustika tuggbarheter monterades ihop av "den franske kocken" Petter Nilsson.

Ett växthus med vinrankor uppbundna i pergola där de dignande gröna druvklasarna väntar på att få byta färg till rött - se där den perfekta omgivningen att bekanta sig med ett hundratal viner. Så många fanns det nämligen att prova, säkert fyrtio från Vinik och ungefär sextio från Vin & Natur.

Tur att adressen står på baksidesetiketten.

För den som lärt sig att begripa vin genom kategoriska uppdelningar som regioner, appellationer, druvsorter och årgångar kan nog Vin & Naturs utbud te sig lätt yrselframkallande. Flertalet av deras producenter arbetar nämligen utanför appellationerna och har utvecklat en diger flora av ordvitsar, sifferlekar och diskreta antydningar för att kringgå det rigida systemet.

010 & 011 Vin de Table de France

Med nya Vin de France på etiketten får man sedan 2010 åtminstone skriva ut årgången och druvsorten, men inte något närmare ursprung. Därför hamnar fokus istället på hantverkarens egennamn, och på det mer eller mindre fyndiga fantasinamn som hen hittat på för att skänka sitt vin en unik identitet. Det personliga och ibland lite arty-farty uttrycket fullbordas gärna med prilligt naivistiska etiketter.

Yrselkänslorna tilltar när druvsorterna inte vill uppföra sig som man lärde sig i skolan. En senskördad sauvignon blanc kan vara helt renons på lärobokens gröna toner och istället bete sig som en druvmogen chenin blanc. Viner som har fått kontakt med luft visar upp helt andra spektra än utbildningarnas så kallade typviner som är framställda helt utan syrekontakt.

Knappast dina vanliga gamla Alsaceviner

Det är lätt att gå vilse bland massan av namn, åtminstone om de blir alltför många. Man behöver struktur också. Ulf och Emil har gjort föredömliga presentationer av producenterna på sin hemsida, men prislistan hade varit mer genomskinlig med tydligare geografiska indikationer. Hela den här vildvuxna vinhärvan kan nog, åtminstone för andra än de mest nördiga, kännas ogenomträngligt svår att sortera och överblicka.

 Bourgogne aligoté från De Moor 1) inkognito 2) ordvitsare

Själva produkterna är däremot väldigt lätta att tycka om. Drickbarheten är närmast religion hos de franska småhantverkare som tillsammans utgör den här prestigefria scenen, där Ulf och Emil har plockat bland de bästa. Därför hittar vi knappast några stolpskott, eller några alkoholbomber för den delen. Många viner klockar in runt 11-12 friska procent utan att kännas glesa, och kan i stort sett drickas som jos till frukostmackan.

Frukostvin

Sammanfattningen från förra årets uppvisning stämmer ganska bra även i år: "Är det vi eller vinerna som har kommit till mötes? Det här känns ju inte alls kufiskt längre! Vi funderade tillsammans med ett par sommelierbekanta vad det kan bero på. Dels är det flera nya producenter på borden idag. Dels rör det sig i flera fall om rätt nystartade operationer där utvecklingen går snabbt framåt. Och flera av de senaste årgångarna har varit fördelaktiga, inte minst för dem som jobbar utan svavel. Men dels handlar det nog om ökad kunskap hos mottagaren. I mörkret är alla katter grå, och som med andra viner behövs erfarenhet för att lära känna olika stilar från den här scenen av hantverkare."

Det man å andra sidan vill tillägga är att flera av producenterna idag är nästintill veteraner och kan luta sig mot decennier av erfarenhet, såsom Alice och Olivier de Moor, Dominique Derain, Philippe Valette, Michel Guignier, Jean Montanet (Cadette) och flera av de andra. Det här är inga duvungar, och de kan göra vin.

Prislista med guide till ursprung och druvor:

Lahèrte Frères (Chavot, Côte des Blancs, Champagne)

NV Blanc de Blancs Brut Nature (09/10), 230.-
2009 Le Vigne d'Autrefois Brut Nature, 295.- pinot meunier

Alice & Olivier de Moor (Courgis, Chablis, Bourgogne)

2012 À Ligoter VdF, 105.- bourgogne aligote från Chitry
2011 d'Autres Vallées VdF, 170.- bourgogne aligote från Chitry

Domaine de la Cadette (Vézelay, Bourgogne)

2012 Soeur Cadette Melon, 110.- melon de bourgogne
2012 La Châtelaine, Bourgogne Vézelay, 115.- chardonnay

Monthanet-Thoden (Vézelay, Bourgogne)

2009 La Galerne Bourgogne Blanc (mg) chardonnay

Alexandre Jouveaux (Uchizy, Maconnais, Bourgogne)

2011 Combarnier VdF, 150.- chardonnay
2011 Le Mont VdF, 155.- chardonnay
2011 Préty VdF, 165.- chardonnay
2010 O10 VdF, 180.- chardonnay
2011 O11 VdF, 180.- chardonnay

Domaine Valette (Chaintré, Maconnais, Bourgogne)

2011 Macon-Village, 130.-
2010 Macon-Chaintré Vieilles Vignes, 155.-
2009 Viré-Clessé, 200.-
2009 Pouilly-Vinzelles, 210.-
2009 Fouilly-Fuissé, 215.-

Jean-Marie Berrux (Corpeaux, Côtes-de-Beaune, Bourgogne)

2011 Le Petit Têtu VdF, 155.- chardonnay

Recrue des Sens/Yann Durieux (Hautes-Côtes-de-Nuits, Bourgogne)

2012 Love & Pif VdF, 160.- aligoté
2011 Manon VdF, 290.- chardonnay
2011 White Pinot VdF, 290.- pinot blanc
2011 1er Pont VdF, 290.- pinot noir

Michel Guignier (Vauxrenard/Fleurie, Beaujolais)

2012 La Bonne Pioche VdF, 125.- gamay
2011 Granite VdF, 150.- gamay
2010 Moulin à Vent 'La Petite Oseille', 150.-
2006 Les Grumeaux VdF, 165.- gamay

Chassorney/Frederic Cossard (Saint-Romain, Bourgogne)

2011 Domaine de Chassorney Saint-Romain 'Sous Roche', 240.-
2011 Frederic Cossard Volnay, 280.-
2012 Frederic Cossard 'La Syrah' VdF 135.-  från Ventoux

Domaine Derain (Saint-Aubin, Bourgogne)

2011 Saint-Aubin 'Le Ban' (mg) pinot noir

Bruno Schueller (Husseren-les-Châteaux, Alsace)

2011 Pinot Blanc, 125.-
2011 Gewurztraminer, 125.-

La Vigne du Perron (Bugey, Savoie)

2011 Choufe Chien VdF, 145.- chardonnay

Benoît Courault (Anjou, Loire)

2011 Gilbourg VdF, 160.- chenin blanc
2011 Les Guinechens VdF, 185.- chenin blanc
2010 Les Rouliers VdF, 270.-  cabernet franc

La Grange aux Belles (Anjou, Loire)

2011 Fragile VdF, 135.- chenin blanc
2012 Vin de Jardin VdF, 95.- grolleau

Le Clos de la Bruyère (Sologne, Touraine, Loire)

2011 Originel VdF, 160.-  menu pineau, romorantin
2010 100% VdF, 145.-   gamay
2010 Ancestral VdF, 155.-   côt, gascon, gamay

Hervé Villemade (Cheverny, Loire)

2011 Cheverny Blanc, 100.-  sauvignon blanc/chardonnay
2011 La Bodice VdF, 135.-  sauvignon blanc

Noella Morantin (Touraine, Loire)

2011 Chez Charles VdF, 140.-  sauvignon blanc
2011 Mon Cher VdF, 120.-  gamay
2011 Côt à Côt VdF, 150.-  côt (malbec)

La Coulée d'Ambrosia (Layon, Anjou, Loire)

2009 Panier de Fruits VdF, 130.-  chenin blanc

La Grande Colline/Hirotake Ooka (Saint-Péray, Rhône)

2011 Le Canon Rouge VdF, 105.-  syrah med lite grenache
2009 Saint-Josèph Rouge, 170.-

La Roche Bussière (Vaison-la-Romaine, Rhône)

2011 Flonflons VdF, 115.-  grenache, syrah
2010 Petit Jo VdF,  95.-   grenache, syrah

Mas Coutelou (Puimisson, Béziers, Languedoc)

2012 7 Rue de la Pompe VdF, 90.-  syrah, lite grenache
2011 Classe VdF, 110.-  grenache, syrah, carignan
2011 Flambadou VdF, 260.- (mg)  carignan

Priser till restaurang exklusive moms.