Fransk Vindag på Grand

Bourgogne-bonanza på Tavastgatan

Importörerna Bristly och Vinitor gör gemensam sak och bjuder in till en provning av arton bourgogner ur bådas sortiment. Eller provning förresten, vi pratar snarare bourgognedrickning här. Inga bottenskylor i fåniga små ISO-glas, utan generösa skvättar i stora sköna burgundiska kupor från Riedel, eller Orrefors för oss som är lagda åt det hållet. Allt för att vi ska känna oss som hemma. Och skriva snälla saker i blocket!

VITT

2008 Domaine Gros Frère et Soeur Hautes-Côtes-de-Nuits Blanc (200 kr)

Hautes-Côtes-de-Nuits Blanc har en yppig doft av burkpäron, pajäpplen, smör, nötter, fatrostning och mandelmassa. Smaken är bjussigt sötfruktig med en hyfsat uppfriskande syra. Stilen drar åt det kalljästa, internationellt godisartade hållet. Det hela blir lite för sött för vår smak. Inte lika bra och kul som firmans röda motsvarighet. Importeras därmed heller till Sverige. (85)

2007 Domaine Fernand & Laurent Pillot Chassagne-Montrachet (250 kr)

2007 Domaine Fernand & Laurent Pillot Chassagne-Montrachet 1er Cru "Les Champgains" (325 kr)

2007 Domaine Fernand & Laurent Pillot Chassagne-Montrachet 1er Cru "Vide-Bourse" (325 kr)

Av Fernand et Laurent Pillot's tre vita är by-chassagnen en klar besvikelse. Det finns ett aningen orent drag i fatkaraktären, vi saknar lite mineraltoner, den småsöta smaken har inte tillräcklig kropp, den känns parfymerat vass och alkoholen slår igenom i slutet. (85) På premier cru-nivå blir det genast mer intressant. Champgains har en komplex, god nos, lite snuskig på ett attraktivt sätt, med modernt fatrostade drag av smörkola, gummi, flintrök och kryddor. Frukten doftar som en frisk mix av citronskal och persika, med smått blommiga övertoner. Smaken är fruktig med medelstor kropp i bra balans, god syra och lägre upplevd sötma än i byvinet. Avslutningen är läckert kryddig med förnimmelser av sötlakrits.(89) Mest spännande att sniffa på är Vide-Bourse som tar snusket ända in i boudoiren. En vit persikofrukt med drag av krutrök och egenartade, animaliska mineraltoner får oss att associera till Joh. Jos. Prüm-riesling från Graach - roligt att hitta i en bourgogne! Tyvärr lever inte smaken riktigt upp till de förväntningar som snabbt infunnit sig. Krutrök, kryddor och en liten grapefruktbeska noteras tacksamt, men här finns inte tillräckligt med grepp och kropp för ett outstanding betyg. Syrorna tycks lite bakbundna av faten just nu, kanske behöver vinet bara mer tid... vem vet? (89)




2007 Maison Olivier Bernstein Meursault 1er Cru "Les Charmes" (819 kr)

Oj, nu snackar vi! Här serveras en verkligt läcker doft av blommor, citrus, stenfrukt, örter och kalksten med en skickligt infogad fatkaraktär som mest påminner om eneträ och salmiak. Kanske man kan säga enfatskaraktär? Och förresten, är det fat eller terroir, här är det svårt att veta var det ena börjar och det andra slutar. Smaken har en enastående balans, där vi njuter av en maffigt stor frukt utan sötma, en lagom uppumpad kropp, ett ljuvligt grepp och tydliga sensationer av kalksten i den viskösa munkänslan. Det ligger nära till hands att jämföra med nyligen testade grejor från Lucien Le Moine - och vi charmas mer av Bernsteins version av Charmes, men håller munkens Perrières ännu ett snäpp högre. Hur som helst - extremt hög klass, extremt aptitligt, helt omöjligt att spotta ut. Härligt vin! (93)



RÖTT



2007 Domaine Fernand & Laurent Pillot Pommard 1er Cru "Rugiens" (399 kr)

2005 Domaine Fernand & Laurent Pillot Pommard 1er Cru "Rugiens" (389 kr)

Att få de här två årgångarna i parallella glas bäddar för en riktigt intressant jämförelse. Den ljusröda nollsjuan har en övertonsrik och transparent doft där vi hittar liljekonvalj och pelargon, ren och frisk rödavinbärsfrukt, och ljusa kryddor som kanel och sandelträ. Det eleganta intrycket går igen i munnen: en slank och frisk frukt, fina syror och mineraltoner, ljust kryddiga fat - samt tydligt gröna drag, eller drag av omogna stjälkar. Detta övertygar inte på samma sätt som förra året - vinet tycks passera en besvärlig fas just nu, men det bör nog ordna sig nog tiden. (89+) Nollfemman har en djupare rubinröd lyster. Doften är öppen och mättad av maffig mogen frukt. Hallon, lakrits, farin, orientkryddor, rök och italiensk mandelmassa. Ja, ni hör ju var vi är någonstans. Barolo! Det doftar faktiskt mer nebbiolo än pinot noir, och lödkolven från träslöjden antyder att det finns gott om fat här, men tiden har sett till att mosa in dem jäkligt snyggt i helheten! Smaken bjuder en riktigt skön fyllighet med ansenlig kraft och bra struktur, inte minst tack vare örter och tanniner. Munkänslan är riktigt harmonisk och det är inget fel på längden. Man blir sugen på att poppa en flaska på hemmaplan - men kanske kan det bli ännu bättre? Och skulle man vara gnetig, så blev det poängavdrag i grenen ursprungstypicitet. (91)




2007 Domaine Michel Lafarge Volnay "Vendanges Sélectionnées" (395 kr)

En särdeles vacker flaska och ett särdeles vackert vin - se första bilden - ett av dagens utropstecken! Michel Lafarge - biodynamiker och traditionalist ut i fingerspetsarna - är nykomling bland Vinitors bourgogneproducenter, men desto äldre i Volnay. Detta glas fascinerar och förhäxar med sina eteriskt skimrande övertoner av blommor, ljusa örter och lösningsmedel. Doften har en underbar lätthet, renhet och fräschör med drag av röda vinbär, grönt äpple och rabarber. Mineraltonerna är väldigt tydliga (grusdamm) och upplevelsen av terroir blir helt transparent. I munnen dansar vinet fjäderlätt fram på sina silkiga små tanniner och sin obefintliga sötma, i en extremt elegant och helklassisk stil. Efter ett par timmar i luften märks att här finns mer kropp än man kanske först trodde. En stark rekommendation till er som söker efter elegans och finess. Det här vill vi dricka igen! (91)




2008 Domaine Gros Frère et Soeur Vosne-Romanée (395 kr)

2008 Domaine Gros Frère et Soeur Echezeaux Grand Cru (795 kr)

2008 Domaine Gros Frère et Soeur Clos Vougeot "Musigni" Grand Cru (795 kr)

Bernard Gros' nollåttor bjöd på en strålande uppvisning, med ren, rik, mogen pinotfrukt över hela linjen. Fortfarande är gårdens planteringar relativt unga - något som ofta betonar frukt framför mineraler. Tills stockarna blivit fullvuxna koncentrerar man musten med hjälp av omvänd osmos för att uppnå önskad täthet i smaken. Grand cru-vinerna har uppfostrats i 100% ny ek. Stilen är kanske inte den allra mest eleganta, men istället desto mer generös och omedelbart lustfylld! Dessutom är ju priserna klart attraktiva. Vosne-Romanée skiner vackert av hallon och rabarber. Violer, lakrits och rökta charkuterier bidrar med lite syrah-vibbar. Mineraltonerna för tankarna till ylle och krossad sten. Smaken bjuder på en stor, saftig frukt med örtkryddig struktur, bra grepp och skön närvaro i munnen. Avslutningen är kryddig, utklangen lång och mineralisk. Mums, vad gott! (91) Echèzeaux har en ännu mer mättad, men dovare och mindre utvecklad doft av vildhallon och röda körsbär. Vi gillar det skönt bonniga inslaget av gödsel och rökt korv, och noterar mer framträdande mineraler än i föregående vin. I munnen: vilka makalösa syror! Med sin intensiva blandning av rabarber och blodapelsiner utlöser de ett otal sprinklers i munnen. Den utsökt krämiga, gräddiga munkänslan och kryddigheten får oss att fantisera fram en rabarberdessert med vispgrädde och orientkryddor på toppen. Detta är underbart att dricka redan nu! (93) Clos Vougeot "Musigni" är analytiskt sett ett ännu bättre vin, men behöver mer tid för att förverkliga sig. Doften är fortfarande rätt knuten, men faten bjuder (förutom rostad/aningen vidbränd ek) på rena exotismen - en hel basar med orientaliska kryddor. Munkänslan är mer behagfullt avrundad än föregående, syrorna inte så knivskarpa, det mineraliska och kryddiga greppet ännu mer framträdande. Ett stort vin som förtjänar att lagras i minst fem år. (94)




2007 Maison Olivier Bernstein Gevrey-Chambertin 1er Cru "Les Cazetiers" (899 kr)

2007 Maison Olivier Bernstein Vosne-Romanée 1er Cru "Les Suchots" (899 kr)

2007 Maison Olivier Bernstein Charmes-Chambertin Grand Cru (1749 kr)

2007 Maison Olivier Bernstein Clos de la Roche Grand Cru (1899 kr)

Så var det dags för négociant haute couture igen. Olivier Bernstein är bourgognes nya whiz kid och lämnar inget åt slumpen. Dyrköpt frukt från gamla stockar, extremt små kvantiteter och lagring på 100% nya ekfat vars trävirke han lufttorkat själv. Les Cazetiers har en utåtriktad doft med ungdomlig busgodisfrukt som får oss att tänka på körsbärskarameller, vingummin, bubbelgum och cherry coke. Bärigt till tusen, snudd på drag av maceration carbonique! Lite som en blåbärsdessert med cassis och peach melba. Som tur är tittar ursprungsjorden fram bland allt godiset. Hmm, detta är väl inte våra drömmars gevrey premier cru.... men, vinet är ungt och de ungbäriga dragen kommer med tiden att förvandlas till något annat - till vad återstår att se. Smaken är dock riktigt god, balanserat stram och välstrukturerad med stor frukt och ursprungstypisk jordton. Idag ger vinet ändå ett lite enklare intryck än man förväntar sig från ett toppläge, men det finns en klar utvecklingspotential, så glöm flaskorna ni (inte) köpt. (91) Les Suchots doftar snarlikt en elegant grenache från châteauneuf, lustigt nog! Söta röda körsbär, kirsch, sötlakrits, smörkola och choklad. Smaken är stramare än föregående vins, och bättre, med en suverän koncentration och perfekt balans mellan örter, mineraler, tanniner och kryddor. Wow! Det är här någonstans som provandet övergår i hedonistiskt drickande... (92) Charmes-Chambertin doftar sagolikt gott av skinande röd, mogen körsbärsfrukt helt fri från godistonerna i Cazetiers, men med skitfina inslag av torrt gödsel, marijuana och örter. Lite som en väldoftande version av Roskildefestivalen, om det vore möjligt att föreställa sig! Även i munnen är handlar detta om uppvisning på riktigt hög nivå. Extremt fräscht och charmigt - precis som namnet antyder - med en vällustig, sensuell frukt och en textur lika len som om vinet vävts av tusen silkesmaskar. Fullständigt underbart och helt tillgängligt redan nu! 100% njutning! (94) Clos de la Roche har en utåtriktad, komplex, fantastisk doft med ren röd frukt, friska örter och stiliga mineraltoner. Mer primär än föregående, men med en god dos av samma charm. Lite tuffare syror och mer påtagliga tanniner, men med samma silkeslena struktur och en härlig längd. Storslaget vin som behöver ett par år till innan det nått sitt drickfönster. (93)


2007 Domaine Perrot-Minot Morey-Saint-Denis 1er Cru "La Riotte" (1125 kr)

Ännu ett vin med barolo-associationer. En stor doft där vi hittar julens apelsiner med kryddnejlikor samt brun farin, lim och lösningsmedel, mandelmassa och bittermandel. Doften öppnar upp mot blommiga övertoner, doftande barrskog och grönsåpa. Smaken är stor och rejält strukturerad med röd körsbärsfrukt och gröna örter, tallbarr och barkig krydda. Ett barrskogsvin - ganska oväntat för att komma från Perrot-Minot. Ett seriöst lagringsprojekt, inte lika avväpnande som den underbara 2007 Chambolle-Musigny 1er Cru La Combe d'Orveau vi drack i januari. (92)




2001 Domaine Pierre Damoy Chambertin Grand Cru (1094 kr)

2007 Domaine Pierre Damoy Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru (1325 kr)

Hmm, det är något med Pierre Damoys viner som inte alls ringer i våra klockor. Chambertin har en utmognad, murrig och rustik doft av stall, mörk jord, lite ruffiga fat, dov körsbärsfrukt och nagellackstoner. Ingen vidare definition och eller klarhet i doften. Nej, inte precis elegant, men ändå klart generöst med rejäla tanniner, skön rondör och god drickbarhet. Redan färdigmognat ger vinet mer intryck av bonnbourgogne än grand cru. (89) Clos de Bèze är ett betydligt bättre vin, även om det fortfarande mest handlar om råmaterial till en färdig upplevelse. Sparsamt med charm, men rent och välgjort i sin mörka körsbärsfrukt och välstrukturerat i tanninerna, med gott om jordig energi, och lite hårda syror. I munnen känns det som ett tioårsprojekt för källaren. (92) för kvaliteten, men Damoy är som sagt inget för oss.



Sen blev det hämtpizza och grand cru. Ett helgerån kan tyckas, men väldigt gott. Tack för en härlig kväll, alla som var med!

ps. De flesta av vinerna finns i små kvantiteter på vinkällarbutikerna. Nollåttorna från Gros är på ingång, liksom Lafarges Volnay.

Lucien Le Moine

"Négociant haute couture" har fenomenet kallats. Det svävar en air av lyx över orden, men är begreppen verkligen förenliga? Jo tack, det får man nog säga i detta fall. Lucien Le Moine köper pressad must från odlare med gamla stockar i diverse topplägen och betalar bra för bästa tillgängliga material. Man gör aldrig mer än tre 228-litersfat från något läge, och kommer aldrig producera mer än 100 fat i någon årgång, en begränsning som avgörs av källarens storlek och av arbetsstyrkan - exakt två personer...

Paret Mounir Saouma och Rotem Bakir har sitt ursprung i Libanon och Israel, men har skänkt sitt företag ett namn värdigt en gammal fransk munk. "Mounir" har samma betydelse som "Lucien" (den ljus-omgärdade) och Mounirs tidigare erfarenheter från ett libanesiskt trappistkloster gav namnet "Le Moine" (munken). Parets första årgång var 1999.

Receptet handlar om ett långt och utdraget umgänge med drägg. Ja, med jästresterna, alltså. Samvaron äger rum i splitter nya ekfat från Loire, noggrant utvalda och varsamt rostade för att inte ekaromerna ska ta över. Både de vita och de röda bygger långsamt upp sin rondör genom den näring de hittar där nere i soppan, allt påhejat av en regelbunden men försiktig batonnage.

Vinerna får en gammeldags, reduktiv uppfostran utan omdragningar. Svaveldoserna hålls till ett absolut minimum, istället använder man den kolsyra som bildas under den malolaktiska jäsningen för att hålla vinet friskt. Man till och med sprutar in kolsyra genom en slang ner i faten, som ett komplement till konventionell batonnage. Nollsjuorna fick hela arton månader i fat, ett beslut som togs specifikt för den friska och förhållandevis lätta årgången. Dekantering i god tid rekommenderas!

Det vankas betygsprovning hos Munskänkarna i Stockholm. Egendomen presenteras av Ulf Jansson, på ett sätt som gör att vi fattar filosofin bakom godsakerna.

Första glaset skimrar ljust halmgult. Nosen har en omedelbar, vitblommig charm. Faten märks som diskreta, lättfotade aromer av hasselnötscrème och arrak medan frukten ligger någonstans mellan vita vingummin och vit persika med rätt tydlig mineralkänsla. Som sagt, en förtjusande doft! I munnen är vinet relativt lätt, ändå med bra intensitet, en behagligt avrundad munkänsla och vingummiliknande aromer. Mineraler och syror friskar upp, understödda av ett uns koldioxid. Verkligen ett charmigt och gott vin! Vänta gärna ett par år, men drick inom tio. (89)

2007 Bourgogne Blanc



Andra glaset - halmgult - har en stor, häftig, exotiskt rostad doft av smörad toast, hasselnötscrème, arrak, orientkryddor och sakta eld på ny ek. En lyxig fatkaraktär som snackar direkt med lustcentrum! Smaken imponerar - rik, intensiv och harmonisk, med stor, ren frukt och helt utan beska från eken. Syran är rätt hög, men här finns också en nästan fet, extraktrik munkänsla så balansen drar ändå åt det rundare, fylliga hållet. I avslutningen ringer mängder av långa goda citrusaromer. Mer voluminöst och klart mer tillgängligt i nuläget än glas tre. Ett maffigt vin att lagra i minst fyra år, med en förväntad livslängd på tjugo. (92)

2007 Meursault 1er Cru Charmes



Tredje glaset ser ut som tvåan och har en finstämd, knuten doft där rostat bröd, arrak och ny ek överskuggar druvaromerna idag. För övrigt drar doften mer åt det mineraliska hållet än åt det fruktiga. Smaken berättar dock precis allt vi behöver veta om framtidspotentialen. Detta är ett slankare vin än föregående, men extremt välbalanserat, med en imponerande fokuserad mittsmak, där en avmätt alkoholpower lindar sig runt de salta mineralerna till en rejält lång sensation av flytande terroir. Koncentration, balans, elegans. Ett enastående vin som behöver tid för att förverkliga sig, minst fem år men gärna betydligt mer. (94)

2007 Meursault 1er Cru Perrières



Fjärde glaset är varmt blårött i en lite djupare och mörkare nyans än väntat från Volnay. Inledningsvis är det mycket fat i doften: volatilt lösningsmedel, nytt eketrä och godistoner. Frukten liknar mest rödbeta, kanske inte är det man längtar efter i första hand. Men vad vinet behövde var bara luft: efter två timmar har bären kommit loss på ett väldigt fint sätt och påminner snarare om skogshallon. Smaken bjuder på en ganska så rik och givande frukt, med pinotbeska och aromer av hallon, örter, undervegetation och bark. Fräschören accentueras av en aning grönhet. Ett elegant och mineraliskt vin, lättast av de tre röda. Men allt är relativt! (90)

2007 Volnay 1er Cru Santenots



Femte glaset börjar med ett rykande brödbak, kanelstång och varm, mjuk pepparkaka. Lätt volatila drag finns även här, faten känns fortfarande lite som en ny träslev och vi hittar aningar av gröna stjälkar. Bären gömmer sig fortfarande bakom utanverket, men snart noterar vi ett aningen syltigt drag ovanpå en mörkare frukt som drar åt björnbär och slånbär till. Rökiga mineraltoner rundar av doftintrycken. Smaken attackerar med sträva, sandiga, fortfarande kantiga tanniner med härligt motstånd, kraft och struktur. Syran är rätt hög men frukten möter upp bra och avslutningen bjuder på ordentlig längd. Idag är helheten inte alldeles harmonisk, vinet behöver tid för att hitta fram. Mer av kraft än av elegans. (92)

2007 Clos de Vougeot Grand Cru



Sjätte glaset öppnar med en fenomenalt snygg kryddighet, närmast exotisk men ändå subtilt genomförd, med hemliga drag av rökelse, marijuana och torkad spillning. Frukten lyser körsbärsröd som surrealistiska pastiller, med stråk av crème de cassis och skimrande, feminint parfymerade övertoner. Smaken bjuder på enormt fin frukt i en viktlös, sömlös kostym - alla vinets parametrar förenas till en helhet som är i absolut jämvikt. I avslutningen bjuds på en suverän upplevelse där aromerna bara pulserar och strömmar, länge. Storslaget vin med finess - kvällens bästa. (95)

2007 Clos de la Roche Grand Cru



Slutsats: kvällen bjöd på fantastiskt jämn och hög kvalitet över hela linjen. Fatkaraktären är framträdande - men mycket bättre integrerad än vad som kanske framgår av noteringarna. Det finns gott om mineralitet och djup, vinerna kommer av allt att döma förverkliga sig på ett vackert sätt med tillräcklig lagring.

Priser: 295/845/985/640/1540/1245 inklusive moms. Vinerna ligger i Vingruppens restaurangsortiment. Kvantiteterna är små, bara några lådor per vin. Den 15 januari släpptes ett fåtal flaskor i specialbutikerna och några finns faktiskt kvar.

ps. Mer läsning från provningen hittar du här.