Gröna fingrar

Ekologisk och biodynamisk vinodling måste vara senaste årtiondets främsta tendens i vinets värld, tillsammans med ett ökande intresse för ursprung och unik identitet. Är det här tomtarnas verkstad eller kvalitetsvinets räddning? Svaret finns som vanligt i flaskan.

Den stjärnspäckade listan innefattar namn som Zind-Humbrecht, Marcel Deiss, Domaine Weinbach, Marc Kreydenweiss, Clement Klur, Josmeyer, Ostertag, Bott-Geyl, Dauvissat, DRC, Leroy, Leflaive, Comtes Lafon, Trapet, Chapoutier, Montirius, Gauby, Barral, Dagueneau, Huet, Joly, Tissot, Selosse, Pontet-Canet, Fonroque, Bürklin-Wolf, Nigl, Nikolaihof... ett hyfsat urval salivframkallande namn, i vår mun.

En gemensam nämnare är intressanta, personliga viner. Hela listan omfattar mer än 500 producenter. Alsace och Bourgogne, som alltid varit uttalade terroirister, är särskilt väl representerade. Oavsett om man är skeptisk till de mest esoteriska sidorna av praktiken måste man kapitulera inför det flytande resultatet. Men vi måste tillägga att fler producenter har en liknande helhetssyn på jordmånen utan att vara biodynamiska. Ett lysande exempel på det är Willi Bründlmayer.

Vi funderar att det handlar om tid. Kvalitetsvin är ett arbetsintensivt hantverk och de mest hängivna gör helt enkelt det bästa vinet. Helhetssynen går hand i hand med ett större engagemang och förståelse av den egna terroiren. Ekologiska och biodynamiska odlare spenderar helt enkelt betydligt mer arbetstid i vingården. Den vinodlare som lägger ner mängder av extratid på omsorg om varje vinstock och jordlott bör ju ha större chanser att göra ett excellent vin.

Vinodling är dessutom en extrem form av monokultur, där jorden efterhand blir utarmad och måste tillföras nytt organiskt material. Annan växtlighet mellan raderna, fin kompost och gödsel från olika djur på gården verkar logiskt även för oss som inte riktigt förstår poängen med minimala homeopatiska doser. Resultatet i form av bättre jordkvalitet, med större diversitet och fler mikrober, är något som kan bevisas "vetenskapligt".

Att döma av originaliteten hos de producenter vi smakat (de flesta i listan ovan) tycks praktiken ge resultat. Och vem vill egentligen ha spår av gifter ens i sitt vardagsvin? Lägre svaveldoser är en annan trevlig bieffekt. Vi citerar Michel Chapoutier som får avsluta i typiskt fransk stil: "framtiden för biodynamiskt vin kommer endast begränsas av konsumentens förmåga att uppskatta komplexa, sofistikerade viner" Och vilja att betala för dem, får vi tillägga.

Biodynamic Wine: The Wine Anorak
Master List of 521 Biodynamic Wine Producers

ps. En vinodlare som tycks ha tomteluvan på plats är amerikanen Tim Spear. Läs den här roliga posten!

pps. Bilden tog vi i Itterswiller, Alsace (Bas-Rhin)