Det är bara att konstatera: Paris gick på knockout i första ronden. Redan i det ögonblick vi stegade in på Vivant (Pierre Jancous ganska nya bistro/vinbar) var matchen i stort sett avgjord. Det här är nämligen ett alldeles unikt litet ställe som är en fest för ögonen med sitt intakta jugendkakel i golv, väggar och tak. Personalen utstrålar en opretentiös trevlighet och stämningen i luften är varm och vänlig. De tio lunchborden blir fullsatta till sista plats.
Alla viner hör såklart hemma på naturvinsscenen och i stort sett hela ensemblen är obekanta namn för oss. Vi överlät till servitören David att välja, och de två vi drack - en intensivt fruktig pouilly-fumé och en härligt läskande bojo-nollnia - var uppseendeväckande goda och kostade oss €6 per ISO-glas. Och så kommer vi till maten, maten, maten! Här snackar vi ypperliga råvaror, och tillagningen är gjord med finess och fingertoppskänsla.
Vi valde dels en bit foie gras med kokt kvittenäpple, och dels en grillad mozzarella med champinjoner i smör- och vitvinssky. Det knaperstekta kycklingbröstet med smörgult potatismos och färska örter lämnade oss mätta och nöjda med ett glas vin att sippa på, innan den till perfektion bryggda espresson från Giovanni Erbisti -47 rundade av det hela. När vi ändå fallit pladask för stället var det givet att köpa Jancous nyutkomna bok "Vin Vivant".
Foie Gras Mi-Cuit et Coing
Crostino aux Pleurotes
-
Poulette et Purée Minute
Visst, €133 för en lunch för två (inklusive en pocketbok och tre glas vin) är inte gratis, men går man helnöjd ut på gatan är ju notan inget problem. Vi har svårt att tänka oss ett bättre sätt att spendera ett par lunchtimmar i Paris än på Vivant.
ps. Vad är då "vin nature"? Kort sagt: inget borttaget, inget tillsatt.
Inte ens sulfiter. Osvavlat är fullt möjligt med röda viner som har konserverande tanniner och färgämnen, men knepigare med vita som gärna antar en oxiderad karaktär likt bokna äpplen. Våra farhågor kom dock på skam med den pouilly-fumé som serverades. Ingen oxidation - heller inga vegetala sauvignondrag - men maken till rik saftig sötmogen sauvignonfrukt får man leta efter, så pass att vinet lätt klarade anklevern och det tillagade kvittenäpplet. Pierre Jancou har förresten mer att säga om vin nature här.
kul att läsa! hoppas på mer från Paris.
SvaraRaderaantar att ni har några välresearchade dagar framför er, men slänger ändå in de här två listorna som jag brukar sitta och dregla över:
http://www.jennyandfrancois.com/maps/paris-natural-wine-map/
http://www.wineterroirs.com/2007/02/paris_cavistes.html
Tack, Emil!
SvaraRaderaAutour d'Un Verre var störtskönt igår kväll och dessutom väldigt billigt.
Det enda som hotar i nuläget är en oväntad come-back för halsflussbakterierna från slutet av september. Har de små jäklarna blivit resistenta mot penicillin? Kusligt...
Ja, Paris är magiskt när det gäller mat och vin.
SvaraRaderaMissa inte;
Le Garde Robe
Le Comptoir
Le Chateaubriand
Alexandre Bain är den enda odlare i Pouilly som gör skäl för namnet. Hans 2009 (som Ni provat hos oss?)är väl lite i fetaste laget med upp mot 15% vol, men mineralerna går inte att ta fel på!
Älskar hans viner och han är en fantastisk person, men osvavlat? Inte helt och hållet...
//WINETRADE-dealer-Jake
Oui Niklas, c'est de la magie! Men hur tusan ska vi hinna allt, vi har ju en del annat att göra än att springa snitslad bana mellan naturliga vattenhål ;-)
SvaraRaderaAlexandre Bains nollnia, nej den har vi inte provat.
Visste inte ni hade Bain... kul. 2010 var ju helt perfekt balanserad men vi kan lätt föreställa oss att nollnian var "too much".
Hehe, vår servitör tummade på alltså sanningen... men skit samma, för vinet var ju strålande. Kanske behövdes en dos svavel för att styra upp saker och ting.
Nå, då ska vi berätta att P-U-R också hade texten "Contient des sulfites" på baketiketten...
Sulfites är grejen som gör att vinerna är drickbara när de når konsumenten. Claes
SvaraRaderaDet är sant T. För mkt att hinna med i den fantastiska staden.
SvaraRaderaAng Bain; Nja, vi säljer inte direkt hans viner men vi har Thierry Puzelat's Pouilly, som är odlat, skördat, vinifierat och lagrat hos Alexandre Bain. Alexandre har tidigare varit för att lära sig hos Thierry och det här är nåt sätt att betala tillbaka gissar jag. Men bra jävla gott är det!!
@Claes;
Till viss del har du rätt. Men det beror på vinmakning, väder och vind. De som kommer med utlåtanden som det du gjorde har ofta väldigt bristande kunskaper om vinmakning, må så vara "master of wine" eller inte. Du kanske haft oturen att prova dåliga viner utan svavel vilket det såklart finns många, men det finns ju precis lika många dåliga viner med en jävla massa svavel.
Drick väl!
Niklas
Mmm, gay Paree... Passa på och njut.
SvaraRaderaAng svavel så står det ju "Contains sulfites" nere i högra hörnet på baksidesetiketten av Marcel Lapierres osvavlade '10:a också. Gissar att han använder samma "mall" för alla sina viner.
Yes Franko. Det är riktigt.
SvaraRaderaSen är det ju så att även om man vinifierar helt utan svavel samt buteljerar utan svavel så är det rätt vanligt att vinet ändå innehåller mer än 10mg/l totalt SO2 vilket innebär att man måste skriva ut det.
PS.
Arianna's viner finns i lager nu. Har dock inte bestämt om vi skall sälja något via P-importer då efterfrågan från restaurang är stor och allokeringen rätt liten.
Finns det intresse? I så fall vilka viner? Vi har alla 5 viner i lager...
Hittills har det nämnts 3 "osvavlade viner" i posten och kommentarerna som alla visat sig vara svavlade. Intressant minst sagt!
SvaraRaderaNiklas, nja alla berömda vinmakare som använder svavel och anser att man måste använda svavel, vet nog en del om vinmakning, tror jag i alla fall. Troligtvis vet tex Manfred Krankl, Marcel Guigal, Charles Cuvelier, MW Olivier Humbrecht och Aubert de Villaine mer om vinmakning än du?
Självklart finns det massor av dåliga viner med svavel i. Men jag har tyvärr aldrig provat ett gott, riktigt bra vin utan svavel, trots tappra försök på restauranger som Trio och Noma och flertalet mässor, tex i Bordeaux i sommras, då ett 80 tal biodynamiker ställde ut, många av dem med osvavlade viner. Men jag har inte slutat att hoppas, det kan finnas ett riktigt bra osvavlat vin?
Claes
Claes - min poäng med Marcel Lapierre var att man inte alltid kan lita på etiketten, och åtminstone inte franska. Jämför alkoholhalten som ofta uppges till samma år efter år trots att årgångarna skiljer sig rejält åt. Lapierre - för övrigt ett bra exempel på ett rejält gott osvavlat vin - har inte tillsatt något svavel, men ändå står det som det gör på etiketten (även om orden "sans sulfite ajouté" är betydligt mer iögonenfallande).
SvaraRaderaMin tvekan i svavlingfrågan gäller framför allt hållbarheten, och att man i viss mån skickar ut osäkrade skarpladdade pistoler till sina kunder. Som vinnmakare lägger man ett stort ansvar vad gäller prickfria förvaringsförhållanden helst under 14 grader både på försäljare, transportörer och slutkunder. Och vad gäller vita osvavlade viner får de ofta - precis som FV skriver - en boken äppleton som jag själv personligen inte är speciellt förtjust i. Senaste smakprovet i den svängen var en 09 chenin blanc från Loire på restaurang Bouchéry i Bryssel för några veckor sedan, och det kändes som sista chansen att dricka vinet innan det blir för mycket cider av det... Men smaken är såklart som baken.